Индия Ру!
India.ru
Впечатления
 
 
Путешествие по Индии в марте 2003 года

Опубликовано Январь 2007

После первой тяжелой поездки в Индию в декабре 1997 года и замечательного путешествия в Непал в ноябре 1999 года идея попасть в Индию снова не оставляла меня, несмотря на многочисленные страхи и опасения. И вот, весной 2003 года я решила себе сделать такой подарок на 8 марта. Мне хотелось попасть в город Ришикеш, известный как Мировая столица йоги, в ашрам Бабаджи в Хайдакхане, и в священный город Варанаси. Один мой знакомый, который много раз был в Индии, рассказал мне, как можно доехать до этих мест, подсказал, что информацию о поездах можно найти на сайте индийских железных дорог и дал мне последние наставления перед поездкой. Наставления были следующего характера: смотреть за вещами (могут украсть), везде торговаться, вести себя поуверенней с нахальными индусами, воду пить только из бутылок, при чистке зубов тоже использовать воду из бутылок, побольше пить воды, чтобы избежать обезвоживания, пить витамин С, ничего не покупать на улице из еды, мыть фрукты с мылом.

В турфирме я заказала билеты на самолет и визу в Индию и еще поговорила с девушкой, которая возит группы в Индию, и послушала ее советы. Я решила подстраховаться и сделала себе прививку от брюшного тифа в Институте паразитологии и тропической медицины им. Г.И.Марциновского. Еще купила себе таблетки Делагил от малярии. Больше всего боялась, что опоздаю на самолет обратно в Россию, поэтому заранее разработала примерный план поездки и на официальном сайте индийских железных дорог нашла названия поездов, на которые мне предстояло взять билеты. Сайт впечатлил меня очень подробной информацией. Там можно выбрать две станции, и посмотреть какие поезда ходят между ними, посмотреть наличие билетов на любую дату и даже зарезервировать билет.

И вот 8 марта 2003 года я вылетела самолетом Туркменских авиалиний через Ашхабад в Дели. Билеты стоили не очень дорого: 430 долларов туда и обратно, единственно надо было дополнительно подтверждать по телефону дату своего вылета в Москву. В зале ожидания познакомилась и разговорилась с девушкой Оксаной из Ашхабада. Она меня поразила своими светлыми волосами и глазами фиолетового цвета. Оксана занималась сетевым маркетингом в компании Vision. Как все люди, которые успешно работают в индустрии сетевого маркетинга, она была очень общительна, позитивна и активна. Рассказывала о том, что очень сложно выехать из Туркменистана, также как и въехать, про культ личности туркменского президента. Говорила, жаль, что у меня не будет возможности побывать в Ашхабаде, так как город стал очень красивым, похожим на город дворцов, фонтанов и парков. Рассказывала о своей работе, как ей приходится вдохновлять и мотивировать женщин, работающих в сети, сколько усилий приходится прилагать, чтобы вырвать людей из болота повседневной жизни. Вспомнила мультфильм «Побег из курятника» и сказала, что очень похожа на курицу-предводительницу из мультфильма. Производила она впечатление человека полностью довольного своей работой и образом жизни.

Надо сказать, что сидели мы в одном зале, а посадка на самолет проходила в другом. Тут внезапно мы обратили внимание на время и на то что, до вылета самолета остается полчаса, и бросились бежать к самолету. Как оказалось очень вовремя, так как нас уже разыскивали и собирались выгружать наши вещи. Вот так, чуть не опоздали на самолет, заболтавшись! Оксана удивлялась: «Надо же, никогда в моей жизни такого не было!» Надо сказать, что и в моей жизни тоже! До Ашхабада полет занял 4 часа. Приятно было провести его в компании с обаятельной собеседницей.

В Ашхабаде пришлось провести два часа в зале ожидания, где ничего не было кроме маленького сувенирного магазинчика и кафе. С Оксаной мы распрощались, очень довольные нашим неожиданным знакомством.

До Дели летели еще два часа. Прилетели 9 марта утром. На выходе из аэропорта можно было купить железнодорожные билеты, что я и сделала: приобрела билеты по всему моему пути следования на уже известные мне поезда. Брала билеты класса 2АС и 3АС. Второй и третий класс соответственно. По-моему мнению, оптимальное сочетание цены и качества, это третий класс. Это наш плацкартный вагон, только с шестью полками в плацкарте вместо четырех и с кондиционером. Второй класс соответственно четыре полки в плацкарте. На небольшие расстояния, когда надо провести в поезде пять, шесть часов хорошо путешествовать в AC Chair car, это вагон с удобными сидячими местами и с кондиционером. Во всех поездах предлагают еду, иногда еда даже входит в стоимость билета.

Во время своей поездки в Непал в Катманду я купила путеводитель Lonely Planet по Индии. Хотя он был 1999 года, он неоценимо помог мне в моих поездках. Остановиться я планировала на Main Bazar Street: улице, где много сувенирных магазинов и недорогих отелей. Оказалось, что от аэропорта до Connaught Place, площади недалеко от улицы Main Bazar ходит городской автобус. И вот я, помня наставления о том, что везде нужно торговаться, прижимая к себе рюкзак, похожая на ежика с иголками, при покупке билета на автобус за 50 рупий, стала просить скинуть цену! На что, мне сказали: «Мадам, да вы что, автобус государственный, это нормальная цена за билет!»

От остановки автобуса до отеля, который я выбрала, надо было взять авторикшу. Я его остановила и сказала, что поеду за 10 рупий, водитель согласился, но повез меня к турбюро, где хотели мне предложить свой отель, я ни за что не соглашалась, в итоге недовольный водитель довез меня почти до моего отеля все-таки за 10 рупий и пробурчал в конце: «Мадам, вы должно быть не из России, а с Украины!». Если честно, я не знаю можно ли до Main Bazar добраться дешевле, чем за 60 рупий...

Остановилась в отеле Vivek. Это недорогой отель, где можно снять номер за 200-300 рупий, номера спартанские, не очень чистые, но на одну, две ночи годятся. Без кондиционера, с вентилятором. В этом отеле приятное недорогое кафе на крыше, где чисто и уютно. Там вкусно готовят непальцы, которым я очень обрадовалась, так как после поездки в Непал они казались мне почти родными. В кафе я пробовала рис и макароны с овощами, томатный суп, блины, свежие соки, банановый ласси (напиток из йогурта с протертыми фруктами), и, конечно же, masala chai. Это чай, который готовят с молоком и специями, вкус у него везде разный, так как все готовят по-своему. Еще мне очень понравился черный чай с имбирем, медом и лимоном. Когда заказываешь блюда, необходимо напоминать, что блюдо нужно не острое. Если это не сказать, могут принести такое, что просто невозможно есть! Не острое это не значит совсем без специй, а с терпимым количеством специй.

Я решила сшить себе пенджаби: это национальная женская одежда, которая состоит из длинной рубахи с короткими рукавами, длинных штанишек и шарфа, который одевают иногда на голову, иногда на шею. Это можно было сделать на Main Bazar. Можно выбрать материал на штаны, на рубаху и на шарф. Я выбрала материал светло-бирюзового цвета, на штанишки однотонный, на рубаху - с желтым узором, а шарфик был из полупрозрачного материала бирюзового цвета. Стоило это все вместе с работой 400 рупий, что чуть меньше 10 долларов (курс колеблется около 43 рупий за доллар).

На Main Bazar громадное количество сувенирных лавочек, ориентированных в основном на иностранцев. Хотя и индусов, покупающих разные товары тоже очень много. Продают одежду, ювелирные украшения, бижутерию, статуэтки, ковры, подушки, обувь, книги, лекарства... И многое другое. Там где улица Main Bazar разветвляется на две, находится большой овощной базар, магазинчики с чаем, кофе, специями. Ах, как же приятно смотреть на многочисленные овощи, лежащие в больших плетеных корзинках! Фрукты продают разные в зависимости от сезона. Яблоки почему-то только одного сорта, пресные и не очень вкусные. Бананы небольшого размера, по вкусу сильно отличающиеся от бананов, продающихся в Москве. Продают замечательные лаймы: маленькие круглые лимончики с тонкой кожей, чуть горьковатым вкусом и очень ароматные и, конечно же, корни свежего имбиря. Так же как у нас продают дыни и арбузы, здесь продают папайю.

Для того, чтобы лучше акклиматизироваться, я решила провести два дня в Дели и заказала на следующий день обзорную автобусную экскурсию по городу прямо из отеля за 250 рупий. Остаток дня я ходила по Main Bazar, привыкала к скоплению народа, незнакомым запахам, ярким краскам, грязи, движению, коровам на улицах! Одна корова родила теленочка прямо перед дверью нашего отеля!

На Main Bazar много иностранцев, в основном это израильтяне, итальянцы, немцы, англичане, японцы. Когда меня спрашивали, сколько я планирую пробыть в Индии, и я отвечала, что три недели, все удивлялись, почему такой маленький срок. Многие путешествовали по полгода, году и говорили, что 3 недели для Индии очень мало. Такой большой наплыв путешествующих связан как мне кажется со следующими вещами. В первую очередь это индийская культура столь не похожая на западную, прекрасная и разнообразная индийская природа. Индусы очень благожелательны к иностранцам, низкий уровень насильственной преступности, погода с сентября по май благоприятна для путешествий, путешествовать легко: автобусные и железнодорожные пути соединяют все населенные пункты, жить и путешествовать дешево. Атмосфера расслабленная и умиротворяющая. Многие иностранцы занимаются у себя дома йогой и другими практиками и приезжают в Индию практиковать. Для многих проводить месяцы в Индии гораздо дешевле, чем жить все это время дома. Потом есть такой тип людей, у которых в крови есть жажда к путешествиям, которых не могут отпугнуть неудобства и отсутствие комфорта. Индия идеальная стана для людей такого типа. Опять же попадая в Индию, ты как бы попадаешь в прошлое, женщины ходят в сари, соблюдаются обычаи предков, в деревнях люди живут почти так же как 100 лет назад.

Вечером я отправилась в китайский ресторан Нирула на Connaught Place, так как там я уже была в 1997 году, и мне хотелось оживить прошлые впечатления. Я уже успела оценить улыбчивость и искренность индусов, поэтому натянутая вышколенность и фальшивые приклеенные улыбки официантов в довольно приличном ресторане вызывали неприятие и недовольство. Больше я туда решила не ходить, а есть в маленьких недорогих кафе, где все проще.

На следующее утро я первый раз в жизни надела индийскую одежду. Не могу сказать, что она была очень удобна для путешествий: штанишки были длинноваты и подметали дорогу, длинные концы шарфа с непривычки здорово мешали. Автобус для экскурсии был достаточно удобный и с кондиционером. Гид говорил на английском языке с понятным акцентом. Сначала мы посетили находящийся рядом Lakshmi Narayan Temple: красочный относительно новый храм, посвященный спутнице бога Вишну – прекрасной богине богатства и процветания Лакшми. Он был построен в 1938 году промышленником BD Birla. Храм был трехцветный: кирпично-бежево-белый. Так как здание храма было современным, оно было просторное, с красивыми скульптурами, рисунками и текстами священных писаний на стенах. У нас было время, чтобы спокойно походить внутри. При входе в индийские храмы принято снимать обувь. Во многие индуистские храмы не пускают не индуистов. В некоторые пускают. Индуистом стать нельзя, можно только родиться.

Далее путь лежал к Зданию Парламента, Воротам Индии и Rajpath (королевской дороге)– широкому шоссе, ведущему к президентскому дворцу. В первую поездку мои впечатления о Дели ограничились Tourist Camp: недорогим городком из деревянных домиков для туристов, базаром, госпиталем для лошадей, нищими на улице и экскурсией в Red Fort: форт из красного кирпича в старом Дели, построенный Ханом Джеханом. В декабре было не жарко: 13 градусов, что тоже накладывало свой отпечаток на впечатления. Сейчас же, я с удивлением заметила, что в Дели помимо грязи и нищеты много красивых зданий, широких улиц, по улицам ходят красивые женщины в красочных нарядах, и вообще интересно!

Ворота Индии: это высокая памятная арка, на которой нанесены имена всех индийцев, погибших во второй мировой войне. Движение на улицах конечно сумасшедшее, я бы не рискнула водить там машину и не только по причине левостороннего движения. Все сигналят! Постоянно, просто так, без цели! Похоже, им это просто нравится. Воздух очень задымлен из-за бесчисленного количества авторикш. Авторикша, это такой небольшой дымящий шумный фургончик, сделанный на основе трехколесного мопеда. Передвижение на нем гораздо дешевле, чем на такси. В Дели еще встречаются велорикши, это трехколесный велосипед с диванчиком для пассажиров. Самый экологичный вид транспорта!

Потом нас привезли в Музей-мемориал Махатмы Ганди. Это большой дом индийской семьи, где часто жил Махатма Ганди, перед домом большая поляна, где он до последнего дня жизни принимал бесчисленное множество посетителей и просителей. Здесь же, на этой поляне его и застрелили. На месте его смерти установлена беседка, где из камня сделаны отпечатки последних его шагов. В музее много цветов. Даже попытались соорудить, не то чтобы ландшафтный дизайн, а просто сделать красивые композиции из цветущих растений.

Далее мы поехали в пригород Дели в парк, окружающий башню Qutb Minar. Строительство ее было начато руководителем династии мамлюков в конце двенадцатого века. Строили ее долго, несколько веков, несколько раз она разрушалась молнией, ее восстанавливали. Вход в парк стоил для иностранцев 250 рупий. Этот парк неплохое место для прогулок.

Потом нас отвезли на обед в небольшой придорожный ресторан. Обед подавался на большом железном блюде с углублениями. Обед это рис, картофель, обжаренный со специями, тушеный зеленый горошек дал, много разных приправ, пресная лепешка chapati и простая вода в кувшине. Это так называемый комплексный обед – тали. Набор компонентов может быть различным. Цена этого блюда тоже различна, в зависимости от уровня ресторана, где оно подается. Едят руками следующим образом: берут щепотку риса или картофеля и макают в специи, получается достаточно ловко. Я тогда еще помнила про наставления и пила воду только из бутылок.

Надо сказать, что в первую свою поездку в Индию, я отмечала на себе повышенное внимание мужчин-индусов. Это было настолько явно и непривычно в таком объеме, что напоминало плотную массу внимания, окружившую меня. Мне казалось, что меня просто раздевали и имели глазами. Скорее всего, это было связано с тем, что я была одета по индийским меркам неприлично: шорты и майка без рукавов. Сейчас же все было более-менее нормально, конечно внимание обращали, потому что я была белой иностранкой, но это внимание не выходило за рамки чего-то обыденного.

По дороге обратно нас подвезли к храму Лотоса, который можно было сфотографировать из-за забора. В храм попасть было нельзя, так как был понедельник, нерабочий день. Храм по своей форме сделан действительно в форме бутона белого лотоса. Он не принадлежит ни к какой религии. Любой человек может придти в этот храм и обращаться к Богу, как он умеет. Очень характерно для Индии с ее религиозной терпимостью.

После окончания экскурсии нас высадили из автобуса недалеко от Main Bazar Street.

На следующий день, 11 марта во вторник у меня был ночной поезд с железнодорожной станции в Старом Дели в Харидвар, город где-то чуть дальше, чем в 20 километрах от Ришикеша.

С утра я отправилась в небогатый мусульманский квартал Низамуддин на юге Дели. Я хотела посетить могилу суфийского святого Низамуддина Чишти, умершего в 1325 году, а еще более того могилу известного музыканта и суфия 20-го века Хазрат Инаят Хана, книги которого «Учение суфиев» и «Мистицизм звука» я читала. Могила Низамуддина Чишти находилась в глубине бедного мусульманского квартала. Много индусов шли поклониться могиле святого. При входе продавались гирлянды из цветов душистого красного шиповника. Чтобы войти на территорию, окружающую гробницу, нужно снимать обувь, которую за небольшую плату охраняют. У меня не было ни страха подцепить какую-нибудь болячку на ноги, ни чувства отделенности и может быть брезгливости от большого скопления народа неродной расы.

Здесь я впервые столкнулась с мусульманским отношением к женщине. Внутрь могилы женщинам нельзя заходить, когда наступило время молитвы, всех женщин, включая меня, усадили на небольшое пространство за железной трубой, чтобы не мешали молиться. Долго я сидела рядом с могилой, впав в блаженное и тонкое состояние. Когда пошла бродить дальше по территории святого места, меня углядел местный священник, не знаю, как назвать правильно его духовное звание. Подозвал меня, стал рассказывать, что они собирают деньги на помощь бедным, на постройку госпиталя, на школу. Вцепился в меня ничуть не хуже навязчивых лавочников на Main Bazar, стал листать книжку с записями туристов и прихожан и с размерами пожертвований на разные цели. Я дала ему 100 рупий, а он как на рынке: «Это на школу, а на госпиталь, а бедным...?» Что сделаешь: пожертвования основной источник дохода подобных мест. А уж не выцыганить деньги у белого человека, позор для индуса!

Найти могилу Инаят Хана оказалось труднее, поводили меня какое-то время по кварталу. Могила или Дарга Инаят Хана оказалась неожиданно настоящим тихим оазисом среди шумного и грязного квартала. Почему-то здесь не было индийских паломников вообще. Это был невысокий дом среди сада с цветами. На территории не только могила, но и библиотека, помещение для занятия музыкой. Это также центр музыкальных концертов, лекций, конференций и социальных программ в помощь населению прилегающего квартала. Например, здесь обучают вдов ремеслу ткачества ковров. Вдовы одни из самых незащищенных людей в Индии, они как бы заживо погребенные, не могут снова выйти замуж и им не на что содержать себя. Найти работу женщине очень сложно, даже такую простую работу, как торговля в магазине, работа на Reception отелей делают мужчины! Ремесло позволяет женщине прокормить себя.

Сама усыпальня представляет собой небольшое помещение, где стоит могила, накрытая оранжевым материалом, усыпанная цветами шиповника. Там же растет громадное дерево, для которого в потолке прорублено отверстие. Рядом с деревом сложены циновки для медитации. На каменной стене усыпальни выбиты слова молитв в стихах на английском языке, написанных Инаят Ханом. В этом месте можно сидеть часами, уходить не хочется. Я была совсем одна, только кошка зашла один раз. Потом я зашла в библиотеку, где встретила человека из Голландии, который присматривает за этим местом. Он немножко рассказал о Международном суфийском движении, основанном Инаят Ханом, и о том, что в Москве тоже есть суфийский центр. Он удивился, что о его существовании я ничего не знаю, а о могиле Инаят Хана в Дели знаю.

После посещения могилы до заката еще было время и понесло меня зачем-то в район Chandi Chowk в Старом Дели. Это грязный старый район с большим количеством магазинов, торгующих одеждой, тканями, обувью, коврами и т.п. Побродила я там без особого удовольствия, зашла поесть в небольшое индийское кафе, где не говорили по-английски, каким-то чудом ухитрилась пообедать там. Конечно, я заказала мой любимый томатный суп и картошку. Томатный суп это отдельная история, заказывая его, никогда не знаешь, что именно тебе принесут. Варианты: от разведенного в воде томатного кетчупа, сваренного с крахмалом, до действительно вкусного супа пюре из томатов со специями и сухариками.

Со второго этажа ресторана сфотографировала замечательные индийские развязки электрических кабелей и проводов, которые очень здорово характеризовали индийский менталитет и образ жизни. Это такой спутанный клубок из проводов и кабелей разного диаметра. Каким образом они находят нужные концы и не убиваются, для меня загадка, наверное, таким же способом как водят машины, уворачиваясь от встречных автомобилей в последний момент.

Когда ехала обратно, поймала велорикшу, на скорости движения это не сказалось, так как попали в большущую пробку. Поужинала в кафе внизу Ajay Guest House. Кормят вкусно, но в основном это еда для завтрака, ужина и для перекусывания: сэндвичи, тосты, пирожные, выпечка, яичница. Хлеб и булочки свежевыпеченные. Единственные минусы: темновато и нет кондиционера.

Вечером собралась в дорогу и поехала на авторикше до железнодорожной станции в Old Delhi. Заранее купила на рынке цепочку с замком для пристегивания рюкзака в поезде. Багаж там укладывают под сиденья и пристегивают к специальным кольцам, чтобы не украли. Крадут вещи в поездах и на вокзалах часто, поэтому за ними надо постоянно присматривать. На вокзале старательно отбрыкивалась от навязчивых носильщиков, потому что среди них тоже бывают воры, и я предпочитала нести все сама. Довольно быстро нашла платформу, от которой должен был отправляться мой поезд. Билеты у меня были куплены во второй класс. Я попросила первого попавшегося приятного мне человека подсказать мне, где будет мой вагон. Он посмотрел на мой билет и сказал удивленно: «А вы знаете, мы ведь едем с вами в одном купе!» Начиная с этого первого раза и дальше во время моих путешествий по Индии, подобные совпадения бывали очень часто, поэтому путешествовать было очень легко. Как будто Индия как добрая, мудрая мама постоянно принимала меня в свои открытые объятия, поддерживала и направляла. Понятно, что родилась я в России, в Москве, но если говорить о месте, где чувствуешь себя дома и в своей тарелке, где тебе хорошо, то это конечно Индия.

Рано утром 12 марта я была на вокзале в Харидваре. Нашла такси и за 160 рупий доехала до ресторана Neelam в Ришикеше. Опять же мой знакомый, посоветовал мне подойти сразу к хозяину этого ресторана, который мог подсказать, где поселиться, да и вообще мог помочь в незнакомом городе. Так как было еще очень рано, пришлось ждать до 9 часов пока придет хозяин. Хозяин ресторана: пожилой, сухонький сикх мистер Сингх очень любил русских, которые часто большими группами приезжали в этот город и останавливались у него в маленьком, уютном отеле. Итак, я дождалась его прихода и передала привет от одного его русского знакомого, которого он любил и уважал. Он очень обрадовался, велел накормить меня завтраком и отправил селиться в отель, до которого надо было еще ехать минут десять на авторикше в сторону Харидвара.

Как жаль, что я тогда не сфотографировала этого замечательного, доброго, достойного всяческого уважения человека! Так и стоит перед глазами, как он сидит на своем месте в ресторане, сухонький, кожа темная, как и у всех индусов, тюрбан на голове, так как он исповедовал сикхизм, и огромные черные, мудрые, глубокие, светящиеся добротой глаза! Он сидел на своем месте и постоянно молился, перебирая четки, изредка покашливал и давал строгие указания работникам ресторана. Я рассказала ему, где побывала в Дели и он, узнав, что я была на могиле Инаят Хана, дал мне книжку на английском языке: сборник высказываний Инаят Хана.

Neelam ресторан находился в Ришикеше недалеко от рынка, а поселилась я в районе Koyalgati рядом с Haridwar Road в I.S.S.U.P. (International School of Studies for Universal Peace) на улице Ganga Vihar. I.S.S.U.P. это чистое тихое место недалеко от Yoga Study Centre, где преподают хатха-йогу по Айенгару. У мистера Сингха сын живет в Италии, он преуспевающий дизайнер одежды. Как я поняла, центр I.S.S.U.P. создавался изначально как филиал аналогичного духовного и туристического центра в Италии. http://www.issup.org/issup_eng/issup.htm

В настоящее время это очень тихий, чистый, небольшой отель, с кухней, где можно готовить себе еду, с водой, которую можно нагреть и налить в ведро. Стоимость номеров 200-250 рупий. Совсем недалеко гат, где можно даже искупаться в Ганге. Если воды много и течение сильное, нужно держаться за железные цепи с кольцом, чтобы не унесло. Я устроилась, отдохнула, вооружилась путеводителем и отправилась изучать Ришикеш. Самые живописные места и большинство ашрамов расположено между двух мостов Ram Jula и Laxman Jula в районе, который называется Muni ki Reti. Рядом с Ram Jula находятся два хороших ресторана, которые называются Чотивала. Обслуживают там быстро, готовят очень вкусно и не очень дорого, правда, достаточно шумно и много людей. Перед рестораном сидит живая эмблема: лысый человек, покрашенный розовой краской, разрисованный и в оранжевых одеждах с гирляндой из бархоток (это такие оранжевые цветы) на шее. Я там пообедала и пошла дальше гулять вдоль берега Ганга. Многие люди медитировали на берегу, занимались йогой, на пути встречались много садху, которые живут подаянием. Я старалась держаться от них подальше. Один, достаточно активный, спросил меня по-английски: «Привет, как тебя зовут? Какие-нибудь проблемы?» Я ответила, что меня никак не зовут, и проблем у меня тоже никаких нет. Он сказал: «Это как же: имени нет и никаких проблем?!» Остаток дня я просидела на берегу, читая книжку Инаят Хана.

Вечером я попала на Тривени Гат, где каждый вечер проводится церемония аарти, посвященная Гангу. На Тривени гате находится прекрасная скульптура Шивы и Парвати. И Шива и Парвати очень красивые, но похожи больше на европейцев, а не на индусов. Шива сидит на шкуре тигра, опирается на человеческий череп, на шее у него сидит змея, в волосах месяц и богиня Ганга. Парвати держит Трезубец Шивы. Я просто присела на берегу среди индусов и слушала мантры, доносящиеся из громкоговорителя. Одна бабушка увидела, что я как бы не у дел и взяла надо мной шефство. Подвела к индуистскому брамину, проследила, чтобы он меня как всех освятил водой из Ганга, нарисовал горящей лампой мантру над моей головой и выдал в качестве прасада твердые сахарные шарики. После этого дала мне тарелочку из листьев с цветами и горящей свечой и показала, как нужно ее пускать в воду. Бабушка совсем не говорила по-английски. Когда я в качестве благодарности хотела ей дать деньги, она не взяла и сделала это совершенно спокойно, что совсем не характерно для индийцев, у которых считается совершенно нормальным и правильным просить деньги у иностранцев. Я совсем расчувствовалась: обняла и расцеловала ее на прощание. Я потом часто сталкивалась с тем, что многие индусы очень приветливые и открытые: могут запросто напоить чаем, начать расспрашивать, откуда ты, и, в свою очередь, рассказывать о себе. Ришикеш очень мирное, приятное место, где можно подолгу гулять, наслаждаться природой.

Утром 13 марта я отправилась завтракать к мистеру Сингху. Каждый раз, когда я приходила, он посылал кого-нибудь на рынок за свежими фруктами. Он стал меня расспрашивать, как я провела день. Я рассказала, что подолгу сидела на берегу Ганга и гуляла по городу. Он спросил, а что собираешься делать сегодня, я сказала, что опять пойду, погуляю. Он мне в ответ, ну конечно, пойдешь, сядешь на берегу, замедитируешься, а потом хвать, а рюкзака то нет! И говорит: «Я тебя познакомлю с одной женщиной, она итальянка, давно живет в Индии, она проводит тебя в одно тихое место.» Он попросил одного из своих людей съездить за ней. Очень быстро вернулся человек с женщиной, которая была очень рада возможности пообщаться с русской девушкой.

Звали ее Vasu Dev Das жила она рядом с ашрамом Sitaram и звали ее еще по-этому Sitaram Baba. Она вайшнава, то есть поклоняется богу Вишну. В Индии она жила 16 лет, приехала, когда ей было 35. Она отвела меня в сикхский ашрам Nirmal, который находился недалеко от ресторана. Она представила меня заместителю настоятеля ашрама: прекрасному веселому дедушке с седой бородой, сказала, что я первый раз в Индии, путешествую одна, и мистер Сингх попросил отвести меня посидеть несколько часов в тихом спокойном месте. Интересно она здоровалась с ним и представляла себя: я такая-то, такая-то, мой учитель и мастер тот-то, тот-то. Он спросил меня о моих дальнейших планах, я сказала, что потом собираюсь в Хайдакхан, а потом в Варанаси. Он засмеялся и сказал, зачем же так много ездить, да к тому же в переполненный людьми Варанаси, ведь мир и счастье внутри нас! Он немножко поводил меня по ашраму и показал где что находится. Они молились там и занимались кундалини-йогой. Он проводил меня в небольшую комнатку для молитв, в смежной комнате находилась большая люлька, в которой лежали священные книги, они периодически нежно укачивали их. Дяденька сел перед священной книгой и стал молиться, я же села недалеко и закрыла глаза. Внезапно с моим вниманием стало что-то происходить: оно стало большим и каким-то таинственным способом стало принимать разные формы: вертикально вытягивалось в трубочку, становилось шаром, цилиндром, распространялось по горизонтали! Такого раньше со мной никогда не было, да и после тоже. Это было совсем нестрашно, но очень необычно. После того, как дедушка закончил молитву, все прекратилось, осталось только приятное блаженное состояние. Дедушка сказал, что он пригласил меня в свою молитву. Он ушел, оставив сидеть меня в этой комнатке, сколько мне хочется, что я и сделала.

Мы договорились с Vasu Dev Das, что я приду к ней домой на обед. Она написала мне адрес на бумажке и рассказала, как добраться до нее. Надо было доехать на авторикше до Gurudwara Temple: сикхского храма, пройти вперед и повернуть направо, там, напротив маленькой булочной находилась дверь в ее дом. Домик совсем небольшой с маленьким садом во дворе, кухня и две комнаты. Очень, не по-индийски чисто. На обед пришли ее соседи, многих из них она знала еще маленькими мальчиками. Стали готовить обед. Медленно и неспешно. Мы дома привыкли все делать быстро, времени постоянно не хватает. Готовишь быстро и не замечаешь, как съедаешь еду. Здесь же: медленно перебрали рис, поставили варить, очистили от стручков зеленый горошек, поставили тушить, очистили и порезали лук, почистили и порезали длинную редиску, достали специи и простоквашу. Посуда одноразовая, спрессованная из больших листьев какого-то дерева. Ее после еды просто выкидывают на улицу, где ее подбирают коровы. Безотходное экологичное производство. Весь обед вместе с неспешным приготовлением занял часа три. Мне все время приходилось внутри себя тормозить и успокаивать, так как постоянно хотелось куда-нибудь бежать и что-то смотреть. Еда оказалось неожиданно вкусной. Простокваша называется курд. Сочетание рис, редиска, горошек, лук и простокваша оказалось удачным. В конце обеда пили чай со специями. После обеда, договорившись с Vasu Dev Das встретиться завтра на обед в Чотивале, я продолжила свои хождения по берегу Ганга в районе Muni ki Reti.

Когда шла среди сувенирных лавочек возле Ram Jula, видно у меня совсем было каменное лицо. Навстречу шел парень, одетый как садху в оранжевые одежды с палочкой, прихрамывая. И вот, поравнявшись со мной, он неожиданно остановился, заглянул мне прямо в лицо своими веселыми глазами и показал язык! Конечно, тут я просто не могла удержаться и расхохоталась, каменная маска слетела с лица! Еще мне очень понравился храм Шивы, который находится на площади рядом с Laxman Jula. Храм похож на современный, в центре находится гигантский шивалингам. Место это для меня было очень приятным и родным, подолгу я там сидела, а меня никто и не выгонял, даже дали циновку, на которой сидеть. Один раз даже начали пуджу, когда я пришла.

Вечером в отеле в ванной обнаружила гигантского паука, в испуге позвала служащего. Он засмеялся и сказал, что он не ядовитый и предложил его убить, я в ужасе отказалась. Так паук и остался жить у меня в ванной, только вот оставшееся время моего пребывания он провел сидя тихо под раковиной. Я к нему заглядывала и здоровалась с ним. Когда написала домой SMS про гигантского паука, который живет в ванной, мне ответили, а крокодила у тебя там нет случайно, и спросили в Индии ли я или где-нибудь еще. На балкончике, перед моей дверью часто ходили большие, защитного цвета ящерицы. Еще было смешно, когда я часов в одиннадцать по местному времени (половина десятого по московскому) легла спать, мне позвонили с работы и единственное, что я услышала, был удивленный возглас: «О, она взяла трубку!» Как выяснилось позже, они сидели, как водится до ночи на работе, вспомнили меня, представили меня лежащей где-нибудь в горах в спальнике и решили проверить, работает ли там мобильник.

Утром 14 марта я как обычно пришла к дорогому мистеру Сингху завтракать.

Рассказала о том, как провела день и сказала, что завтра у меня поезд до Морадабада, чтобы потом ехать на такси до маленького городка Хальдвани. Мистер Сингх сказал, что так делать не надо, что завтра выходные и начинается праздник Холи, поэтому на улице не спокойно и много пьяных и обкурившихся гашишем людей. Он пожалел, что мы не находимся в штате Пенджаб, где живут в основном сикхи. Сказал, что там чисто, красиво и спокойно. Люди более достойно себя ведут. Кроме того, он сказал, что до Хальдвани можно добраться на автобусе всего за четыре часа. Потому он мне посоветовал остаться до понедельника здесь, а билет сдать.

Праздник Холи - это праздник прихода весны. Вечером на улицах городов зажигаются огромные костры, эта традиция отражает кремацию демона-женщины Холики, подосланной убить младенца Кришну. Помимо Кришны важную роль в праздновании Холи играет бог любви и удовольствия Кама, который в эти дни во многих районах Индии является главным божеством. Во время Холи индийцы поливают друг друга подкрашенной водой, осыпают цветной пудрой, поют эротические песни и предаются разнузданному веселью.

Мистер Сингх сказал мне, что в ашраме Saccha Dham принимает посетителей американская женщина, которую зовут Shantimayi, и которая считается святой. Он спросил, хочу ли, я ее увидеть. Я неуверенно сказала, что, да, так как на самом деле не очень понимала надо ли мне ее видеть. Дедушка обрадовался, позвонил в ашрам и сказал, что завтра в одиннадцать утра меня там ждут. В это время в ресторане находился один немец. Он очень агрессивно спросил меня, а я вообще-то знаю, какой вопрос я хочу задать Shantimayi? Понимаю ли я, что она очень занята, что очень много людей с серьезными вопросами хотят ее видеть и что по пустякам отрывать ее просто нехорошо? Или говорит, вы собираете гуру и святых людей как марки в альбом?

Скорее всего, мое состояние в Индии было измененным и более ранимым, потому что его слова меня задели до слез. Так как я уже закончила завтракать, я отправилась на авторикше в сторону Ram Jula. Слезы катились из глаз, я все время задавала себе вопрос, а что же я собственно хочу? И тут рядом сидящий дедушка индус, чтобы утешить меня ласково погладил меня по руке. До обеда ходила и успокаивалась. Смешно было, когда, поднимаясь в гору, столкнулась с индуистским брамином, который со своим хозяйством шел по дороге, он не растерялся, тут же поставил мне на лоб красную тику, дал прасад и отработанным движением протянул сосуд для подаяний: денег давай! Очень это было комично.

Наконец-то мы встретились с Sitaram Baba в ресторане. Она увидела, что я пью воду из бутылок и сказала, что лучше пить воду из кувшина. Не так давно в газетах писали о скандале, связанном с тем, что пластиковые бутылки делали из ядовитых отходов и что не всю воду из бутылок можно пить. Вот и не знаешь, что лучше! Я спросила ее, болела ли она когда-нибудь в Индии. Она сказала, что серьезно только один раз, когда ее укусило какое-то насекомое в руку, и рука стала распухать. Муж отвез ее в больницу, там ей дали какую-то жидкость, которой она мазала руку. Рука не проходила, болела все сильнее. Врачи дождались, пока нарыв созрел, и вскрыли его, после этого очень быстро рука прошла. В больнице она насмотрелась всяких страшных вещей, вроде людей после автомобильных аварий. Надо сказать, что индийская неспешность и медитативность конечно оказала влияние на Vasu Dev Das, но она по-прежнему, как все итальянцы очень любила поговорить.

Вот что она рассказала о себе. Она была ландшафтным архитектором в Италии, в Индию приехала жить вместе со своим мужем и больной мамой, так как устала от западного образа жизни, когда все куда-то спешат, а спешить то некуда, все равно все спешат только к смерти. Жили они с мужем тем, что отправляли вещи из Индии на продажу в Италию. Она выучила хинди, иногда подрабатывала уроками. Много времени она путешествовала по Индии с мамой в инвалидной коляске, у которой был сахарный диабет. За время пребывания в Индии и от лечения аюрведой у мамы прошли ужасные язвы на ногах, и стала она чувствовать себя гораздо лучше. Восемь лет назад мама умерла. У Vasu Dev и ее мужа был один учитель: дедушка вайшнав, который жил в лесу рядом с Ришикешем, он был бесконечно добрый, простой, спокойный и приветливый ко всем живым существам. Четыре года назад муж уехал в Италию с вещами и деньгами Vasu Dev и не вернулся. Она знает только, что он теперь живет с другой женщиной, а ей не даже ничего не написал о себе, просто исчез. Vasu Dev Das больше уважает вайшнавов или вишнуитов: последователей бога Вишну, чем шиваистов: последователей бога Шивы. Как она говорит, шиваисты более агрессивные. Она рассказывала, что когда в Харидваре был крупный религиозный праздник Кумбха Мела, шиваистские садху стали спорить, кто из них главнее и кто первый должен совершить омовение в Ганге. В конце концов, они подрались и стали метать свои трезубцы друг в друга, в полицейских, в окружающих людей. Больницы были переполнены людьми с трезубцами в разных частях тела.

Я рассказала ей об утреннем разговоре с немцем и о том, что я теперь уже думаю, идти ли мне на встречу. Она мне ответила, что его слова просто чепуха, так как у Shantimayi как у гуру и святого человека такая работа: выслушивать любого и помогать любому человеку, который к нему приходит. Она сказала мне, что общалась с Shantimayi еще когда она была обычной женщиной и не называлась гуру. После того как Shantimayi стала считаться гуру, произошло некое событие, после которого Vasu Dev перестала с ней общаться. На очередном сатсанге Shantimayi резко выгнала женщину, ребенок которой очень шумел. По мнению Vasu Dev гуру и святые люди так себя не ведут, что-то не так.

Мы пообедали и пошли гулять по берегу, общаясь. Sitaram baba многие знали и приветливо здоровались. Про многочисленых садху, которые сидели на берегу, она сказала, что кто-то из них действительно садху, а кто-то - просто попрошайки, которые избрали для себя такой более легкий способ добывания денег. Иногда в оранжевые одежды одеваются преступники. Для того, чтобы отличить одних от других, в ашрамах есть особый тайный язык, который знают только посвященнные. Таким образом, определяют, кто есть ху, попрошаек просто кормят и отправляют на все четыре стороны. Попрощались мы с Sitaram baba и договорились, что перед отъездом я обязательно зайду к ней попрощаться.

Я отправилась сдавать билет на поезд на железнодорожную станцию. Как оказалось, это довольно просто: заполняешь форму, и тебе возвращают деньги за билет и берут комиссию 30 рупий. Остаток дня я провела в отеле, долго сидела на балкончике и смотрела как над горами, поросшими джунглями восходит луна... В джунглях водятся слоны и тигры. После заката не рекомендуют людям находиться в джунглях. На другом берегу Ганга водится особенно агрессивный слон, который даже убил нескольких людей.

На следующее утро, 15 марта, в субботу, после завтрака с мистером Сингхом, я отправилась на встречу с Shantimayi. Shantimayi это американская женщина, в 2003 году ей было 53 года. Она проживает в Saccha Dham ашраме недалеко от Laxman Jula. Shantimayi замужняя американка и потому привлекает искателей с запада, которые хотят, чтобы гуру был наиболее близок к их культуре. Она приехала в Ришикеш первый раз в 80-х годах в поисках гуру. После посещения нескольких учителей, ее индийский друг привел ее к руководителю ашрама Saccha Dham – Maharaj. После этого она провела следующие семь лет в его ашраме, где «пила» энергию Махараджа (он давал очень мало устных указаний) и проводила большую часть своего времени сидя в тишине на платформе для медитаций с видом на Ганг. В итоге, Махарадж отправил ее в Европу как своего духовного посланника. В линии адвайты веданты Махараджа не обучают никаким формальным практикам, и даже никакие практики не рекомендуются, потому что нет никакой духовной цели впереди, к которой необходимо было бы стремиться. Шантимаи говорит: «Я вижу все как чистое от природы. Если вам нравятся какие-нибудь духовные практики, делайте их, но не для получения результата. Мы люди с запада крепко накрепко забыли о том, что вещи можно делать лишь потому, что это способ проявления безусловной любви» Итак, все обучение заключается в простом пребывании рядом с Махараджем и Шантимаи.

Когда утром я пришла в ашрам, меня попросили придти в пять часов вечера. В кафе недалеко от ашрама я столкнулась опять с немцем, который вчера так меня задел. Он был с другим человеком и сказал ему: «А вот эта русская женщина собирает гуру как марки в альбом!» Как же я разозлилась, просто непристойно для такого мирного и спокойного места как Ришикеш! Сейчас думаю, что в его словах была правда, а на неприятную правду всегда реагируешь сильно. Гораздо проще куда-нибудь съездить как турист, повидаться с кем-нибудь, чем что-то сделать с собой, добившись реальных изменений.

Сходила на рынок, купила в подарок горшок с анютиными глазками и стала ждать пяти часов. Как оказалось, в Индии совершенно не принято, чтобы женщина путешествовала и даже передвигалась одна. Обязательно с кем-нибудь, с мужем, с братом, с сестрой, с мамой, с подругой и т.п. Когда сидела на берегу, детишки подходили и спрашивали: «А почему ты одна? Ты замужем?» «Нет, разведена» «А где тогда твоя мама?» И, соответственно к женщине, путешествующей одной, отношение как к человеку, у которого что-то совсем не в порядке и который нуждается в помощи.

Шантимаи оказалась полноватой американкой с кудрявыми волосами пепельного цвета. На ее терасске светло, чисто и уютно, деревянная мебель, льняные подушки. Я ей рассказала о себе, что появилось очень сильное желание приехать в Индию, что путешествую одна, для меня все новое и необычное, что конкретной цели у меня нет, просто захотелось посетить места, о которых я слышала раньше. Она выслушала меня, пожелала удачи, сказала, что все со мной будет хорошо, потому что я сильная. Самое главное, что она сказала было: «Открывай глубже свое сердце» Важнее ничего не скажешь.

Следующий день воскресенье 16 марта был днем прощаний. С утра попрощалась и расплатилась с мистером Сингхом, который взял с меня денег за проживание меньше чем положено. При прощании расплакалась, очень не хотелось с ним расставаться. Как оказалось, видела я этого замечательного человека последний раз. Он на всякий случай дал адрес своей дочери, которая живет в Хальдвани, мало ли что. Я купила на рынке еще горшков с анютиными глазками, Один отнесла в Nirmal ашрам в качестве благодарности, а с другим отправилась прощаться с Sitaram baba. Она была дома, мы с ней попили чаю и поговорили, она сказала, что всегда рада видеть меня и моих друзей у себя и что даже у нее можно останавливаться пожить.

Когда уходила от нее, произошло некоторое событие, которое меня сильно взволновало. Дело в том, что я очень люблю животных, а дома даже живет дворовый пес Филя. И вот на улице, недалеко от дома итальянки, я наткнулась на щенка, у которого не двигались задние лапки, потому что его переехал авторикша. Я убрала его с проезжей части и попросила окружающих детишек принести воды. Они то ли не поняли, то ли не хотели это делать, только кивали головами и никак не действовали. Вообще на собак в Индии никто не обращает внимания, они ходят все ободранные и очень худые, они, скорее всего вегетарианцы, так как найти мясные отбросы в Индии очень сложно. Короче взяла я щенка и понесла к итальянке. Я тайно надеялась, что она оставит его у себя. Она вынесла ему миску из листьев с молоком. Щенок очень активно выпил молоко, а потом еще и тарелочкой закусил. Оставила я щенка перед домом и ушла вся в слезах. Как оказалось потом, детишки все-таки отнесли его к доктору.

И вот опять я бродила по берегу Ганга и прощалась с этим прекрасным местом. Ганг очень чистый в этом месте и можно купаться, только не хотелось. С моста Ram Jula можно покормить гигантскую форель, которая собирается в косяк под мостом. Когда шла по дороге от Ram Jula до Laxman Jula. впереди на повороте увидела садху, сидящего ко мне спиной. В голове мелькнула мысль: «Вот этому нужно дать денежку!» Поравнявшись с ним, я дала ему подаяние. Это был человек лет 50-60 не очень худой, с большой бородой. Он улыбнулся и спросил, откуда я. Я ответила, что из Москвы и что завтра уезжаю. Он сказал, что жалко и пожелал мне удачи. Я пошла дальше, а вот что творилось с моим состоянием, словами не очень то и опишешь. Как будто у меня внезапно поднялось настроение, и я стала гораздо счастливее, чем была до этого. Вот такие встречи случаются и прямо на дороге!

Вечером были сборы, а утром 17 марта мне помогли сесть на автобус до Харидвара, чтобы я смогла попасть на 9-ти часовой автобус до Хальдвани. На улицах было заметно приближение праздника Холи: я видела то ли пьяного, то ли обкурившегося человека в одежде, перепачканной краской, то и дело встречались собаки и коровы, перемазанные краской. На автовокзале, мне подтвердили, что мой автобус существует, и что он скоро должен придти. И вот 9 часов утра: автобуса нет. 9:15 утра: автобуса нет. Мне говорят, ну бывает, праздник Холи, автобус опаздывает... В 9:30 меня сажают в другой автобус, который идет в Хальдвани через Ротербур и уверяют, что все хорошо: я доеду.

Рейсовый автобус это конечно нечто. В России такие наверное ходили только в 30-х годах 20-го века. Больше всего меня поразила ручка переключения скоростей: это такая железная, длинная палка, которая торчала прямо из пола! Дороги очень плохие, поэтому автобус так трясет, что иногда даже просто подлетаешь над сидением. В автобусе могут перевозить все: мешки с картошкой, клетки с курицами, поросят. В отличие от подмосковных электричек, в поездах и автобусах люди относятся друг к другу не агресcивно. Нет ни ругани, ни недовольства, часто помогают поставить вещи, так как нужно. Я вначале думала, что это со мной так, потому что я иностранка, нет и между собой тоже. Должно быть, просто привыкли к такой плотности населения. Россия, при такой плотности уже бы давно взорвалась. Какой контраст с подмосковной электричкой, в которую попала с рюкзаком сразу после Индии. «Дура, куда прешь со своим рюкзаком?!» И вот, уже в автобусе выясняется, что на самом деле ехать семь часов: четыре часа до Ротербура, а там пересесть на другой автобус и еще три часа до Хальдвани. Первые четыре часа я перенесла нормально. На пути делали остановку на обед. Еще особенность: часто на остановках есть туалеты для мужчин, а для женщин нет, потому приходится выкручиваться, как можешь. В этот раз пришлось бежать в пальмовую рощу. В Ротербуре я спросила парня с девушкой, где останавливается автобус до Хальдвани, Они ответили, что сами ждут этот автобус, и он будет через полчаса. Когда автобус подошел, помогли мне затащить рюкзак. Парень с девушкой были очень приятными, похожими на парочку студентов. В Ротербуре наверное очень редко бывают иностранцы, я так решила, потому что люди вокруг как-то совсем диковато на меня поглядывали, я даже почувствовала себя немножко неудобно.

Три часа, проведенные в автобусе до Хальдвани помню плохо, индийский автобус сделал свое дело. Болела голова, тошнило, очень устала, и было желание поскорее добраться до отеля и лечь спать. Состояние было слегка невменяемое. Добралась таки Индия до меня! Доехала до Хальдвани. Когда брала велорикшу, чтобы доехать до оттеля «Kaylash View», мужчина, который помог мне погрузить рюкзак, сказал рикше: «Пять рупий, не больше!» И тоже самое сказал мне.

До отеля ехать совсем недалеко, долго не отпускала велорикшу, который упорно не хотел давать мне сдачу. Зашла в фойе гостиницы и спросила хозяина, оказалось, что он как раз сидел в фойе. Поселили меня в небольшой номер с ванной. Хозяин в свое время был знаком с Бабаджи, принес мне альбом с фотографиями и с вырезкой из какой-то русской газеты со статьей о Бабаджи. Впервые в Индии мне было очень нехорошо, я почти всю ночь не спала от головной боли и тошноты.

На следующее утро 18 марта во вторник в семь часов утра я отправилась на велорикше к настоятелю ашрама Бабаджи, которого он оставил после себя управлять всем хозяйством, Шри Мунираджу. По дороге я купила ему гладиолусов. Шри Мунирадж - домохозяин у него большая семья и он помимо своих обязанностей, связанных с ашрамами Бабаджи по всему миру владеет магазином. У него дома живет собака – боксер. Привели меня вначале в гостинную. Пока сидела на диване, опять стали происходить чудеса, как будто в грудь на уровне сердца взяли и налили что-то очень хорошее. Потом меня попросили выйти и сесть на террасу. Вышел Шри Мунирадж, я поклонилась ему, передала цветы и передала привет от общего знакомого из России. Шри Мунирадж показался мне большим, очень сильным, суровым и незыблемым как скала. Ему тогда было наверное около 60 лет. Я попросила его дать мне духовное имя. Он сказал, подожди, попозже. Рядом на террасе сидела семейная пара из Бельгии, которые захотели построить там ашрам. Молодая женщина рассказывала, что некоторое время ничего не ела, только немножко фруктов и пила молоко, и что на строительстве ашрама она становилась очень сильной, она чувствовала, что энергия Бабаджи помогает ей и руководит.

Шри Мунирадж начал древнюю ведическую огненную церемонию: хаван. Во время нее читаются древние индуистские мантры, огню подносится масло, молоко, зерно, кокосовые орехи. Все происходящее на поверхности мне было совсем незнакомо, я не знала мантры, да и саму церемонию в таком виде видела в первый раз. Но в глубине, все было очень родное. Я, по возможности, старалась что-то мычать в такт. Поразило меня отношение Шри Мунираджа к происходящему, несмотря на всю серьезность процесса, когда к нему подходил внук, которому было года четыре, и говорил что-то вроде: «Деда, а...» он его не отталкивал, не говорил сердито, отойди, я занят, и очень нежно его обнимал и даже что-то отвечал. После церемонии пошли завтракать. После завтрака Шри Мунирадж дал мне духовное имя, подсказал в какой из дней лучше сделать мундан, так как я очень хотела его сделать.

Мундан, это древняя церемония, когда сбриваются все волосы на голове, она позволяет удалить старые вибрации, которые хранятся в волосах и символизирует обновление и вступление на духовный путь. В учении йоги рекомендуется делать мундан по крайней мере один раз в жизни.

Затем Шри Мунирадж сказал, что они сейчас на джипе едут в магазин в городе, а потом джип поедет в ашрам и подвезет меня. Мы ехали на джипе, рядом с водителем сидел Шри Мунирадж, а я сидела сзади с итальянкой, которая живет в ашраме 19 лет. Я рассказала ей, что мне дали духовное имя и что подсказали в какой из дней можно сделать мундан. Шри Мунирадж прислушивался к нашему разговору. Когда проезжали по городу, она попросила закрыть окно. Я спросила: «Это из-за Холи?» Она подтвердила и сказала, что часто в окна автомобилей попадает вода с краской. Когда я спросила про Холи, я почувствовала, что Шри Мунирадж как-то потеплел. Может ему было приятно, что я хоть что-то знаю об индийской культуре. Доехали до магазина, надо было прощаться, так как джип ехал в отель за моими вещами и еще за двумя людьми. Я поблагодарила Шри Мунираджа и попрощалась, он улыбнулся. И что же это была за улыбка: как будто солнышко взошло! Как если бы распустился цветок!

Заехали за вещами в отель и отправились на джипе по горной дорожке в ашрам. Ехали где-то час. От остановки джипа до ашрама носильщики помогли нести вещи. В офисе я познакомилась с настоятельницей монастыря, пожилой англичанкой Мэри. День приезда всегда свободный, для того, чтобы поселиться, познакомиться с ашрамом и правилами.

Бабаджи: это существо, которое находилось в физическом теле с 1970 по 1984 годы. Впервые оно появилось в пещере у подножия горы Кайлаш в Хайдакхане. Гораздо лучше о Бабаджи может рассказать хореограф из Германии Мария-Габриэлла Возиен (Мальти), которая провела рядом с Бабаджи 9 лет:

«О БАБАДЖИ.

"Нэти, нэти" - ни то, ни это. Эти санскритские слова отражают невыразимое - Первичное, Абсолют, Трансцендентальное, Божественное, Бога. Как часто я говорила, что никогда не смогу написать о Бабаджи. Он - за пределами слов, за пределами самого бурного воображения. Самая богатая фантазия тускнеет рядом с Ним. В действительности, я не знаю, кто Он. Никто не может Его постичь. Нет слов, которыми можно было бы полностью описать Его. По самой своей Природе слова ограничены. Он же бесконечен в любом аспекте. Тем не менее, я чувствую внутреннюю потребность поделиться своими впечатлениями о Нем с теми, кто открыт Богу. Ищущим Бога, ищущим реальности, мира, освобождения, и Истины в ее высшей форме я хочу рассказать о Его пребывании в физической форме, о Его послании Истины, Простоты и Любви и постоянном вспоминании имени Бога. Учение это сильнее атомных бомб и в то же время просто и близко внутренней сущности каждого; оно - основа всех религий.

Впервые я узнала о Бабаджи, прочитав книгу Парамахансы Йогананды "Автобиография йогина". Бабаджи, бессмертный гуру, Йогин - Христос Индии, Шива, Махаватар*, "поддерживающий свою физическую форму из века в век", "божество во плоти" - так описывает Его Йогананда.

* Аватар, или аватара, на санскрите означает "схождение божественного в плоть". Аватар — это непостижимое человеческим умом живое воплощение Бога на Земле. Согласно этому взгляду, Господь воплощается в теле человека для выполнения определенной миссии, и лишь одному ему известно когда, где и для чего Он воплотится в очередной раз. Считается, что существуют определенные признаки аватара, например, чудесные обстоятельства рождения, чудеса, происходящие уже в раннем детстве, мистические знаки на ладонях и ступнях, особые предсказания Его рождения, отмеченные в древних писаниях или сделанные великими святыми. Иногда проводят различие между аватаром и махаватаром, или великим аватаром ("маха" на санскрите означает "великий"). Аватар — это тот, кто реализовал в себе один или несколько аспектов (качеств) божественного совершенства. Например, прэмаватар — воплощение божественной любви, джнянаватар — воплощение божественной мудрости и т.д. Махаватар же воплощает все аспекты божественного совершенства.

Порой доступный людскому взору, но чаще остающийся незаметным, Бабаджи трудится во имя освобождения и спасения всего человечества. Едва ли найдется тот, кто, читая о Нем, Его красоте, Его силе, Его неумирающей любви и защите своих преданных, не почувствовал бы желание позвать Его. Это желание становится еще сильнее при чтении следующих строк Йогананды: "Когда бы любой человек ни произнес с почтением имя Бабаджи, этот преданный немедленно привлекает к себе Его духовное благословение".

Я помню, что тогда у меня возникло сильное желание встретить этого бессмертного Учителя учителей, чье юное тело, красивое и сильное, не несет на себе отметок времени и излучает воспринимаемый глазами свет. Тогда мне и в голову не могло прийти, что я когда-нибудь встречу этого несравненного гуру, который появляется время от времени и превращается в свет по своей воле, чье "не подверженное распаду тело не нуждается в пище", увидеть которого или узнать можно лишь тогда, когда Он сам того желает.

С тех пор мой ищущий ум был всецело поглощен образом Бабаджи. Я никогда не сомневалась в правдивости написанного Йоганандой, но встреча с этим божественным существом казалась невозможной, и только это позволяло несколько унять огонь желания в моем сердце и снова скрыть в подсознании мысль о том, что Он существует.

Я верю, что страстное желание встречи с Ним и память о Его величии всегда жили в моем подсознании, не позволяя мне найти мир и удовлетворение в чем-либо еще. Я верю, что это так Я не могу сказать, что я знаю. Ибо многое о Бабаджи можно воспринять как Истину лишь сердцем. Умом это не познать. Это - за пределами ума.

Через несколько лет после чтения "Автобиографии" я узнала, что Ьабаджи вновь появился в физической форме и живет в Индии, в Кумаонских предгорьях Гималаев. Тотчас же я решила поехать к Нему. Я оставила юридическую школу, в которой преподавала, и четыре месяца спустя оказалась на борту самолета, улетающего в Индию; мой ум парил в мыслях и историях об этом чистом свете, который воплотился в человеческое тело для спасения человечества. В дороге я открыла небольшой "Духовный дневник" Йогананды, который только что купила. Какими прекрасными для того дня оказались слова:

«Так как Бог нуждается в тебе, я здесь с тобой, зову тебя прийти Домой, где живет мой Возлюбленный, где Кришна, Христос и Бабаджи... и другие святые. "Приди, - говорит Господь, - Они все радуются во Мне. Никакая мирская радость не может сравниться с божественной радостью моей обители. Есть только одна Реальность. Это - Он. Забудь все остальное».

Я помню первую прогулку вверх по руслу реки к ашраму Бабаджи: многократные (10 или 12 раз) переходы через святую реку Гаутаму Гангу, белизну камней, воду, искрящуюся в солнечных лучах. Я почувствовала, что наконец-то пришла домой. Ничто никогда не казалось мне таким близким и родным, как это. Как будто те места, которые я когда-либо любила, были отражением этого, частью этого целого. Через неопределенный промежуток времени (впоследствии оказалось, протяженностью около полутора часов) я увидела ашрам - на одной стороне были расположены храмы под ярким голубым небом, живописно возвышающиеся на фоне золотистой горы Кайлаш, легендарного прибежища Господа Шивы. На другой стороне - крошечные розовые и белые строения и белокупольный храм возвышались над длинной белой лестницей. Все это было похоже на сказочную страну. Потом я услышала, как кто-то сказал: "Баба идет". Помню только свою голову у Его ног. Все в моей жизни отсчитывается теперь от этого момента. Для меня существует только "до" и "после" встречи с Бабаджи. Ничто больше не имеет значения.

Прошло более двух лет с того дня, когда мои глаза впервые узрели Его красоту, когда мои уши впервые наполнились нежной мелодией Его голоса, Его смеха, когда я впервые почувствовала невообразимый аромат Его присутствия. Ни с чем не сравнима радость любви к Нему, радость погружения ума в мысли о Нем. Кажется невозможным насытиться и не очароваться всем, что связано с Ним, как и трудно представить что-либо другое, способное вызвать подобные чувства.

Надо ли рассказывать о Его красоте? Как и многое другое, связанное с Ним, это трудно описать словами. Нэти, нэти - ни то, ни это. Он так обманчив - как свет, как облако. Как можно ухватить свет? Как можно поймать облако? Кроме того, Он изменяется, иногда каждое мгновение. Что это за красота? Пристально вглядываешься, но ум не в состоянии постичь бесконечность, которая является Его природой. Он носит свою физическую форму подобно мантии, скрывающей Его Свет. Он не связан телом и изменяет его по Своей воле. Это ясно видно на фотографиях, которые делались с тех пор, как Он появился в 1970 г. Различия огромны.

Индийский святой десятого века Девара Дасимайя, посвящая свою поэму Раманатхе (одно из имен Шивы), так описывает изменчивость и неопределенность облика Бабаджи

Если видят

грудь и длинные волосы,

они называют это женщиной.

Если - бороду и усы,

они называют это мужчиной:

Но взгляни - То, что между этим,

ни женщина и ни мужчина.

О, Раманатха!

(из "Сказаний о Шиве")

Хотя Бабаджи носит мужское тело, он проявляется и в апекте Божественной Матери. Нельзя сказать, мужчина это или женщина. В нем соединились оба аспекта. Творец всего содержит все внутри себя. Отец, Мать, Божественное существо - эти слова подразумевают качества, которые неизмеримо выше человеческих. Часто во время ритуалов, посвященных Бабаджи, его голову и плечи покрывали шалью. Порой Он сидел неподвижно, и Его украшали цветами. В эти минуты Он выглядел совсем как богиня. Мужской аспект целиком затмевала Его необычайная, удивительная красота, подобная тщательно отшлифованному мрамору.

Махантаджи, главный служитель храма Ханумана, одного из основных в Дели, рассказывал много удивительных историй о Бабаджи, показывающих, что Он не ограничен пространством и временем. Однажды Махантаджи путешествовал с Бабаджи, направляясь из Вриндавана, города Кришны, в Мадубан. Через некоторое время Бабаджи была предложёна пища, и Он благославил ее. Он сказал, что те, кто прибыл с Ним, должны поесть в первую очередь, а потом будут накормлены и жители деревни. Вместо того, чтобы послушаться, крестьяне первыми ринулись на свободные места. Когда все уселись, то на небе, до этого безоблачном, появилась туча. Не прошло и минуты, как мощный ливень обрушился на деревню и окрестности. Бабаджи бегал туда и сюда во время дождя, а Махантаджи следовал за ним. Махантаджи заметил, что дождь не падает на Бабаджи. Когда Бабаджи вновь занял Свое место, Махантаджи, промокший с ног до головы, сел рядом с Ним. На Бабаджи не было ни одной капли.

Йогананда писал, что духовное состояние Бабаджи находится за пределами человеческого понимания. "Затуманенный взор человека не может проникнуть к этой трансцендентальной звезде". Быть может, одним из наиболее конкретных свидетельств Его Божественности являются отпечатки Его стоп. На подошвах Его ног время от времени появлялись некоторые символы, известные в индийской духовной традиции как космические знаки. Они были замечены многими людьми в разное время и даже были сфотографированы. Знаки были следующие:

Санскритский слог Ом, который считается звуком творения, представляющим сущностную природу Вселенной; Шеш Наг (пятикапюшонная змея), символизирующая пять чувств, пять элементов творения, а также место, где, как говорят, отдыхал Бог перед сотворением мира; раковина, символизирующая элемент звука и используемая во время службы; трезубец, эмблема верховной власти, символ Шивы; голова буйвола, всегда сопровождающего господа Шиву и перевозящего Его; свастика, символ мира и успеха; павлин; цветок лотоса, живущий в воде, но никогда не смачиваемый ею, символ божественности; дануш, или лук; чакра, или колесо; полумесяц, указывающий на совершенный контроль ума; все знаки Зодиака; змея, символизирующая мудрость и вечность, а также бесстрашие и бессмертие; солнце; восьмиугольник; большой нож; орел; планетарная система с солнцем и луной в центре; булава.

Известно, что аватары Рама и Кришна также имели подобные знаки на подошвах своих ног. Впервые эти символы были замечены на отпечатках стоп Бабаджи за пять лет до его появления в Хайдакхане. Он появился по случаю установления храма Амбы в Банас Каде Гуджарат 25 мая 1965 г., и некоторые символы (флаг, восьмиугольный знак и т.д.) были замечены на земле, где Он стоял. Таким образом, исполнилось предсказание, что когда Шива в следующий раз явится в человеческом облике, то у Него будет шрам на правой голени и на левом плече (как у Бабаджи), а также символы Шивы и Зодиака на подошвах Его ног.

Имя Шивы часто упоминалось по отношению к Бабаджи. Шива - синоним Ом. Шива представляет вечно счастливого и всегда покровительствующего Творца Вселенной. Шива воспринимается как Единый, который движется в этом мире в своей единой и первоначальной форме от начала творения, вечно наблюдая за благосостоянием человечества и Вселенной. Он описывается как всегда чистый, неизменный, всепронизывающий, вечный, как бессмертная сущность Вселенной. Вселенское Я, самосветящийся Свет Светов, воплощение мудрости. Люди говорят, что Бабаджи - это сам Господь Шива, великий Бог, Махадэв. Говорится, что Его единственное желание уничтожить невежество душ и позволить прийти Свету. Что есть Бабаджи, что есть Шива - тщетно пытаться представить себе - это непостижимо.

Подобно тому как

сокровища спрятаны в земле,

вкус - во фрукте,

золото - в скале,

масло - в семени,

Так Абсолют скрывается

в сердце.

Никто не ведает путей нашего Господа.

Белоснежного и чистого как жасмин.

(из "Сказаний о Шиве")

Впервые о существовании Бабаджи стало известно благодаря знаменитому индийскому святому, домохозяину Лахири Махасайя (гуру Шри Юктешвара и Иогананды), которого Бабаджи посвятил в Крийя-Йогу и которому в 1861 году дал просветление. Детали этой знаменательной встречи и свидетельства о существовании Бабаджи были широко представлены Йоганандой в его "Автобиографии йогина". Он описывает Бабаджи как существо, способное в любой момент сотворить любое чудо. В "Автобиографии" Йогананда пишет о таких лилах (в переводе с санскрита - "Игра Бога"), как материализация дворца в Гималаях, созданного Бабаджи силой мысли; появление из света и растворение в свете по своей воле; мгновенное исцеление и воскрешение из мертвых. Хотя Бабаджи являлся Йогананде несколько раз, все же Иогананда не знал,

 Март 2003

Мнения читателей:
Да, я в полном восторге.
Да, я в полном восторге.  Лилиана  23-06-2007
Для много читающего человека это повествование - как неожиданный подарок. Не дайте пропасть вашему милому, естественному стилю, пишите. А я буду надеяться еще где-нибудь, когда-нибудь встретить ваш новый рассказ.

Великолепно написано  ВЕЛИКОЛЕПНО
Великолепно написано ВЕЛИКОЛЕПНО  Эрик  10-04-2007
Уважаемая Екатерина.

1.Вы должны писать.

2.Я заявляю это,нет видимо я всё таки этого требую.

Так просто,светло,легко читается.

Попробуйте печататся в периодике.Отнесите в ведущее издание даже этот рассказ.Или просто откройте свой сайт и пишите там.Пишите любое у вас получиться любая тема.Увидите!

P.S. Я на полном серьёзе НЕ примите это как злую шутку или насмешку.


Оставить свое мнение.

  На главную страницу

Заглавная India.ru Лента новостей Форумы Страна Индия Как поехать в Индию Впечатления путешественников Карта сайта Рассылка об Индии МахаЧат - заседание восточных мудрецов Гостевая книга Индия.Ру
 
 

Дорогие Друзья!
Приглашаем Вас принять участие в cоздании сайта www.India.ru
Присылайте свои материалы и впечатления об Индии, и всем что с ней связано.


TopList Rambler's Top100 Rambler's Top100
 
 
Дизайн - Чирков Павел