Индия Ру!
India.ru
Впечатления
 
 
вриндаван, пури, дели

Опубликовано Апрель 2008

ВРИНДАВАН

Прежде всего, оговорюсь сразу: мнение, высказанное здесь является субъективным, зависимым как от внутренних факторов, таких как воспитание и способность к восприятию, так и от внешних, ведь посещали мы определенные города и общались с достаточно узким кругом людей, в основном являющимися преданными Искон, что, конечно, наложило отпечаток на всю поездку. Наше путешествие было этаким туристическим паломничеством, результаты которого отражены в этих заметках.

Сегодня 29 октября 2007 года, во Вриндаване, где Кришна провел свое детство, бегая пастушком по бескрайним пыльным полям, на которых плохо что растет, мы уже почти неделю. Город еще сохранил свою национальную культуру и колорит, население отдает предпочтение местной одежде, почти нет европейских нарядов, особенно у женщин. Наверно, среди женского населения во всем городе я одна хожу в шортах и кепке. Мужчины во внешнем виде более интернациональны – носят как джинсы, так и дхоти (это куски ткани специально скрепленные) и другие облачения.

Внешний вид города напоминает большую стройку, ведущуюся за малые деньги подручными средствами. Кирпичи и плиты делают сами из красного песчаника, а готовые изделия таскают к месту стройки женщины на голове, кирпичи они сами складывают себе на голову, количеством примерно по 10 штук. Брат мой, бывший в Вридаване уже 3 раз, говорит, что перемены здесь значительные и не всегда в лучшую сторону. Вместе с цивилизацией и асфальтом уходит ощущение самобытности, присущее этому городу. Там, где еще 10 лет назад лежала вековая пыль, теперь толпами ходят белые паломники с полными благости лицами, страстно ищущие благословления индийских богов.

Во время экскурсии, устроенной нашими друзьями, нам показали баньян, на котором по преданию сидел Кришна 5 тыс. лет назад, храм 15 в. Баларам Мандир, сложенный их красного песчаника, причем нижние слои - из плинфы, а более современные сложены уже обычными кирпичами. Говорят, что храм был восьмиэтажный, на самом верху всегда светился огонек, что не нравилось могольским правителям, и тогда несколько этажей по их приказу снесли. На каменных статуях внутри храма моголами отбиты лица, руки, ноги. Сейчас храм не используется для служб, т.к. должно пройти, по вере индусов, несколько сот лет пока здание очиститься.

Индийцы любят ходить в храмы и проводят там довольно много времени, внутри можно сидеть на ступеньках, разговаривать, танцевать, никто не станет тебя за это осуждать. Перед храмами продают цветочные гирлянды из оранжевых бархатцев и других неприхотливых цветов.

Все дети без исключения очень красивы: длинные ресницы, правильные черты лица, прекрасные волосы. Вырастая, они превращаются или в субтильного вида мужчин, среди которых я ни у кого не видела ни широких плечей, ни узких талий и бедер. Фигура индийца мужского пола напоминает вытянутый прямоугольник. Мальчики очень рано взрослеют и в 15 лет выглядят взрослыми юношами. Среди женщин редки красивые лица. Среднего роста, полноватые, они рано старятся, только в совсем юном возрасте они выглядят достаточно ярко, и то зачастую благодаря косметике и красочной одежде. Хотя если твое предки по женской линии веками носили кирпичи на голове, выходили замуж в 14 лет и в 15 рожали первого ребенка, то сложно требовать от них эффектной внешности. В основном привлекательны совсем юные девушки лет 13-16, женщины после двадцати выглядят на все тридцать, женщин после тридцати я не видела совсем, все остальные, на мой взгляд, сразу относились к категории «столько не живут».

В начале поездки я свято помнила все заповеди о грязи, инфекциях и прочей ерунде, что в основном писали об Индии. Местную пищу не ела, руки постоянно протирала влажными очищающими салфетками, чистила зубы бутилированной водой и т.п. В конце поездки, через месяц, к обитанию в этой стране стала относиться гораздо проще.

Во Вриндаване мы питались в ресторане при МВТ от организации Искон, проповедующей вайшнавизм и организованной Шрилой Прапхупадой в 70-е гг. 20 в. Преданные со всего мира приезжают в этот город «пяти тысяч храмов», в то место где родился Кришна в надежде приобрести милость бога и просветление. На средства Исконе в городе возведен великолепный беломраморный храм, где ежедневно собирается множество народу различных национальностей. Лично я видела американцев, англичан, поляков, русских. Преобладает английская речь, поэтому определить немцев, французов и пр. было достаточно затруднительно.

Кстати о языке. Мой английский кроме меня самой не понимал никто. Английский индийцев я понимала еще хуже, чем они меня. Акцент и произношение совсем другие. Например, они легко могут спросить Were from you are? А не Were are you from? Лететь самолетом звучит как «флай ар»?, мое «флай эа» не понимает никто. Кроме того, говорят они очень быстро.

Возвращаясь к теме еды, единственное, что очень понравилось – банановое ласси, что-то между йогуртом и простоквашей с фруктами и чапати – пресные пшеничные лепешки, которые пекут прямо при тебе. Впечатлило тхали – на большой металлической тарелке приносят отдельно рис, чапати, дал (гороховый суп), панир (сыр с соусом и овощами), сабджи (овощи тушеные), райату (соленая простокваша с огурцами), свежие овощи и что-нибудь сладкое. Сладкие блюда в Индии специфические, слишком много специй. Полный обед в дорогом ресторане на 4 человек обойдется в 1000 рупий, что составляет 25 долларов. Недорого, конечно, только для иностранцев. Например, зарплата во Вриндаване у белых преданных, работающих в ресторане при Исконе - 150 долл. Стоимость поездки по городу на велорикше в среднем составляет 20-40 рупий. Экономно можно прожить и на 100 долл. в мес., если готовить самому, но это без жилья. Лично нам с мужем не хватало в день 500 руп., но питались мы только в ресторанах, где оставляли по 200 руп. минимум, а если покупать еду попроще, то, например в Пури порция овощей карри, очень даже вкусных, составляла 6 руп., чапати – 1,5 руп, вот и получается, что на 10 руп. можно прекрасно пообедать.

Главная торговая улица называется Лой базар, она напоминает питерскую Апражку в лушие времена – везде лотки, прилавочки и лавки. Заходишь в такое заведение, оставляя обувь на пороге, и перед тобой появляется первый зал, затем поднимаешься на второй этаж, а в богатой и на третий. Впечатлила одна лавка – поднялись на второй этаж по узенькой лестнице и интуитивно ждали небольшой комнаты – а там оказался зал метров в 50, хотя снаружи все здание выглядело очень маленьким.

Разнообразие ткани и одежды впечатляют. Очень красивы чадры – по-нашему платки, шали или палантины, стоимость различная – от 150 рупий до 1500 тыс. за расшитые вручную. Самый дорогой шелк стоил 180 руп. за метр, футболки хорошего качества – 150 руп., не очень хорошего – 100. Покупки этих товаров мы делали в крупной лавке с фиксированными ценами под названием -

Ganga Prasad (Nraditional Clouth@Clouthing. Loi Bazar, Vrindaban U.P. (India) Tel.: 0565-2442162, 2455074. E-mail: gangaprashad2001@yahoo.com

Как побывать во Вриндаване, и не купить изделия из святого дерева тулоси, с которым связано так много для правоверного индуиста, вайшнависта и прочих! Являясь человеком, далеко не отошедшим от мирских желаний, купила две цепочки на шею, но с золотом – тщеславие не отпускает от себя. Интересная работа, причем, дерево окрашивают в черный цвет для большего эффекта. Цена золота за грамм – 900-1000 рупий (600 руб). Подобных цепочек в Бенгалии уже не было. Серебро очень дешево – 200 рупий грамм. Один раз мы привели в недоумение продавцов, потребовав себе золотых изделий от 500 долларов – после долгих раздумий, нам принесли кольцо с мутным камнем по цвету напоминающим изумруд в обрамлении «бриллиантов» за 7000 рупий и все. Но это во Вриндаване, в Дели все по-другому.

Вриндаван расположен на реке Ямуна, по утверждению брата именно здесь она обладает особенной святостью и просто искупаться в ней уже является огромным благом для любого существа. Вода темная, непрозрачная, что характерно для всех индийских рек, течение быстрое. Весной Ямуна широко разливается, а осенью ее легко можно переплыть. Вдоль берега пасутся всевозможные парнокопытные: лошади, коровы, ослы, мулы. Купающихся видела немного, в основном белые, преданные из Искона. Индусы в реках не купаются, а моются. За всю поездку я ни разу не видела ради собственного удовольствия и развлечения плавающего или ныряющего индийца. В Пури однажды засекла группу плескающихся мужчин, но при ближайшем рассмотрении они оказались мусульманами.

АГРА

Мы отправились в Агру, где находится знаменитый Тадж-Махал, усыпальница Акбара и пр. достопримечательности… на машине, предварительно заказанной во Вриндаване, который располагается примерно в 100 км. от Агры

Автомобиль был заказан в фирме Indian S.T.D. I.S.D. TAXI OR MUKUT WALA. Shop №13, I.O.P. Market, Opp. Isckon, Vrindaban, Mathura (U.P.) E-mail: manglesh_2005@ yahoo.co.in Мы несколько раз пользовались их услугами, и ни разу не разочаровались. Например, обратившись к ним, можно заказать такси от Дели до Вриндавана, стоить это будет от 1500 до 2000 руп.

Билеты в музей обошлись нам в 2000 тыс. рупий на четверых, но посетили мы только 2 места из 4 (крепость Агра-форт, мавзолей Тадж-Махал,гробница Итимад-уд-Даула, мавзолей Акбара в Си-кандре). А точнее почтили своим присутствием только мавзолей Акбара и Тадж-Махал. Впечатлили оба памятника, каждый по-своему. Усыпальница Акбара расположена на нескольких гектарах ухоженной земли, где свободно пасутся антилопы, прыгают обезьяны с интеллектуальными мордами и летают различные птицы. Поскольку в усыпальницу мы попали в первую очередь, то, будучи еще в бодром состоянии, уделили ей много времени. Огромные ворота из красного песчаника пропустили нас во внутреннюю территорию и по аллее мы дошли до самого мавзолея, где в белой мраморной могиле, покрытой великолепными, тонко прочерченными узорами, находился прах великого повелителя моголов Акбара. Вокруг дворца есть внешние арочные переходы. Они обладают уникальным качеством прослушивания – стоя в одном углу можно шепотом произнести слово и оно прекрасно будет слышно в другом. А если стукнуть в ладоши, то эхо разносится очень далеко и, прислонившись лбом к стене в одном месте, его отчетливо слышишь в другом. От усыпальницы вправо и влево идут аллеи, заканчивающиеся достаточно большими зданиями из красного кирпича, в архитектурном смысле такая постройка напомнила европейские – главное здание, от него идут две закрытые галереи, которые завершаются люстгаузами, или по-нашему павильонами. Но только у нас они размером поменьше и аллеи обязательно застеклены из-за холода. Мавзолей Акбара оставил самые прекрасные впечатления благодаря особенному состоянию покоя и чувству неизменяющейся вечности, накатывающей на вас, как только вы переступаете через ворота. Даже индийская жара не действует угнетающе, а, наоборот, из-за нее в воздухе плывет особая дымка, связывающая наше время с далеким прошлым.

Из мавзолея мы отправились в Тадж-Махал, предварительно посетив ресторан с замечательным названием «Майя», интересно, о чем думали индийцы создавая гостиницу и ресторан с подобным названием? Что все бренно и суть всего в наслаждении, или просто это название намекало им самим, что не надо привязываться к существующему, в отличие от вечно озабоченных чем-то европейцев? Кухня там оказалась хорошей, цены – смешные. За 1000 рупий обед на 4. Адрес этой гостиницы, от которой до Тадж махала пешком минут 10-15 прилагаю. Purani Mandi? Fatehabad Road? Agra – 282 001 U.P. India Phone: 0091-562-2332109, e-mail: info@mayainmagic.com, visit us: www. mayainmagic.com

Тадж-Махал… Он оставил двоякое впечатление. Безусловно, это прекрасное произведение искусства, созданное 5 веков назад, оно и сейчас поражает своей законченностью как в архитектурном, так и в пространственном воплощении. Усыпальница царицы Мумтаз расположена на берегу реки, откуда открывается идеальный вид на Ямуну.

Но начнем по порядку. Пройдя через ворота, мы оказались на аллее, ведущей к могиле. Стоя в воротах, осознаешь, что все фотографии Тадж-Махала делаются именно с этого места: отсюда прекрасно видна перспектива. Ко дворцу ведут несколько аллей. Главная, срединная, украшена небольшими одноструйными фонтанами, на полпути расположен неглубокий беломраморный бассейн. Боковые аллеи не столь изысканно украшены, по краю одной из них начинались луга, по краю другой были посажены деревья. На каждом висит табличка с названием по-латыни, я лично впервые увидела огромный фикус, а то всю жизнь до этого они появлялись передо мной только в кадках, как символ одиозности мещанства. Проходя по главной дорожке можно наблюдать подстриженные пирамидально деревья, характерные для французского регулярного стиля. Если так было в действительности, то, видимо, Ленотр, Леблон и пр. стянули в 17 в. эту идею с востока и выдали за свою. Хотя, скорее всего, это не так.

Сам дворец, где стоит гроб мраморный резной, великолепен. Большое впечатление произвела тонкая мраморная резьба и каменная инкрустация на мраморе – очень простая, нежная и стильная одновременно. В целом мемориальный комплекс произвел прекрасное впечатление, думаю, что память о нем не сотрется с годами.

Теперь о том, что не понравилось. Очень много народу, похоже на Петергоф в разгар туристического сезона. Во дворец можно пройти через трое ворот. В главный вход стоит просто немыслимая очередь, причем женщины и мужчины отдельно друг от друга. Нас вычислили местные сразу и за 300 рупий провели к другому входу, где очередь была в 3 раза меньше, но сняли денег еще. В итоге поездка в Агру на 4 человек с машиной обошлась где-то в 150 долларов с рестораном. Билет в Тадж Махал стоит 25 долларов. Жара и толпы сделали свое дело и после посещения Тадж Махала мы уже были настолько уставшие, что отправились сразу домой, не заезжая ни в Красный форт, ни в другие места.

Пробыв во Вриндаване неделю,мы отправились на такси в Дели, а оттуда самолетом в столицу штата Орисса Буванешвар, на месте мы взяли такси и ночью поехали в город Пури, расположенный на берегу океана. До Дели ехали на джипе, поездка обошлась в 2000 руп., водитель был интеллигентного вида небольшой мужчина. По дороге молчал и не включал местную музыку. Координаты этой фирмы я давала ранее.

ДЕЛИ

Приехали в Дели мы задолго до самолета и…опоздали на него. Рассудив, что времени еще много и можно не торопиться, мы расположились перед информационным табло с рейсами. Около номера нашего рейса. Осуществляющегося авиакомпанией Jetlite ( не надо ей летать) светилась надпись deleyed, что означало задержку самолета с 18:05 до 19:45. Прочитав все это, группа наша стала спокойно ожидать смены картинки… время шло,…на табло продолжала гореть та же фраза, зеленые огоньки, символизирующие посадку, не зажигались …мы ждали. В итоге с табло вообще исчезла всякая информация о самолете. Чуть раньше мы уже всерьез забеспокоились, особенно после того, как наш сосед, тоже летевший в Буванешвур, исчез, что-то пробормотав при этом моему брату, знавшему английский хуже всех. Кончилось все тем, что самолет улетел без нас, а мы впали в шоковое состояние – одни, в ночном Дели с багажом и без билетов, с плохим пониманием местного английского… Нас привели в кассу, где служащие стали подбирать билеты на следующий рейс. Вместе с нами на самолет опоздали еще три индийца, но с ними было проще, так как они свои билеты успели зарегистрировать и им обменяли бесплатно на утренний рейс. А мы – нет, поэтому пришлось доплачивать где-то около 12 тыс рупий.

Часы показывали уже полночь, а рейс опять был на 18 часов вечера. Мы стали искать гостиницу, надо сказать, что наши спутники на некоторое время впали в кому, и все вопросы пришлось улаживать женщинам. Единственное, на что были способна мужская половина, это спрашивать, сколько стоит и, узнав стоимость, закатывать глаза и биться в истерике. Брат всерьез хотел сидеть на вокзале до следующего вечера. Куда бы мы не обращались, всюду понимали, что попали... Самый дешевый отель стоил 3000 рупий на двоих в 5 км от аэропорта, но это по их словам, на деле, гостиница могла оказаться намного дальше, а мы боялись снова опоздать из-за пробок в городе. В одном отеле нам с женой брата предложили комнату за 1200 рупий, но как только появился брат, комнаты сразу не стало. В итоге нас привели в отель, где показали комнаты за 3300 рупий и мы попросили время на размышление. По отелям ходил мой брат в качестве сопровождения, его жена и я, а мой супруг все это время стоял на улице с вещами. По дороге из отеля разгорелась жаркая дискуссия: Брат с женой были согласны ночевать на вокзале, я – нет. Мой супруг предложил отправить в отель девочек, а мужчинам остаться на вокзале. Брат согласился, но по лицу было видно, что он не хочет принимать на себя такую аскезу без жены. В итоге в «Ааэропорт Отель» мы поехали все вместе. Цена поездки туда на моторикше равнялась 20 руп., я их приготовила, на супруг сказал, что отдаст сам. Сам так сам… по приезду он вручил обалдевшему рикше 200 руп., за нами торжественно приехал мой брат и когда дал своему водителю 20 руп, то между первым и вторым рикшами завязалась кровавая драма, рикша брата требовал отдать половину, наш стоял насмерть. Наверно, дело бы закончилась дракой перед отелем, что окончательно сделало бы наше кратковременное пребывание в этом древнем городе незабываемым, но психика брата не выдержала подобного зрелища и судорожно всучил 100 руп. своему рикше.

Вопрос с гостиницей решился чисто по-восточному… При возвращении в отель, оказалось, что никаких номеров нет, кроме самых дорогих – по 5000 рупий. М уж отреагировал на это мужественно и сказал, что никаких денег ему не жалко за мой покой. Брат с женой от таких сумм впали в угрюмое молчание и решили вернуться в аэропорт. Я стала объяснять портье, что люди они очень бедные и у них нет денег, тогда начался торг…индийцы поинтересовались, сколько могут заплатить наши товарищи. Муж на пальцах показал – 3 тыс. руп и сразу нашелся номер за 2800. Вот так мы за одну ночь заплатили 20 тыс рупий, (600 долл) на которые можно было жить очень долго ни в чем себе не отказывая. Чек-аут нам сделали в 16 часов вместо 12. Сам отель, находящийся очень близко от местного аэропорта, выглядел весьма достойно, номер наш включал в себя гостиную и спальню. На всякий случай, прилагаю его координаты.

Mehram Nagar,Opposite IGI Airport (T-I) Domestic, New Delhi – 110 010

www. airporthoteldelhi.com

E-mail reservation@airporthoteldelhi.com

airporthotel@ airporthoteldelhi.com

Тел. 0091-11-25675716

25675833

25675262

факс 0091-11-25672194

цены на номера в рупиях

Single Double

Suite I 5400 5800

Suite II 4400 4800

Luxery 3600 4000

Deluxe 2900 3300

Non A\C 1900 2300

Standard 1290

Exra bed 800

(Non A\C значит, без кондиционера)

Утром, собравшись за завтраком в ресторане, мы смотрели на всю эту историю уже с юмором, страх вызывал только аэропорт, так как никто так и не понял, что мы должны делать, что бы точно улететь, а веселить заново служащих нашими невменяемыми лицами и непонимаемым английским не было никакого желания.

Как старые знакомые в 16 часов мы снова подъехали к аэропорту. Дав волю нервным смешкам, зашли внутрь, и сразу пошли регистрировать багаж. А после этого прошли осмотр, и вышли уже непосредственно в зал, который выходит на взлетную полосу. Там встали около информационного табло, где через некоторое время поняли, что ситуация повторяется полностью, рейс снова откладывали до 19:30, а потом и до 20:00. Мы занервничали и периоды беспричинного веселья стали сменяться паническим беспокойством. В довершение всего из-за перебоев с электричеством погас свет, а с ним и все информационные табло, что привело нас в состояние некоторой прострации. Приходилось ориентироваться только на слух, но к счастью, свет вскоре дали, и всем стало легче.

Посадка на наш самолет прошла буквально за несколько минут, немудрено, что даже местные индийцы ее пропустили. Наш загрузили в самолет, а перед этим какой- индиец обернулся к нам и спросил – Буванешвар?, опередив меня, так как я испытывала неодолимое желание у всех и каждого уточнять, правильно ли мы едем. Его вопрос вызвал некоторое веселье в нашей компании, знал бы, что мы едем второй раз за два дня, вряд ли бы стал удостоверять именно у нас. Полет прошел хорошо, очень приятный стюард поинтересовался у брата откуда мы, почему-то именно ему, меньше всех понимающему по-английски, больше всего задавали вопросов за все время нашего путешествия. Как вообще мой брат дважды ездил в Индию и жил там по несколько месяцев остается для меня главной загадкой.

ПУРИ

Когда мы прилетели в Буванешвар, первое что поразило, это температура воздуха – было жарко и влажно как в русской бане, хотя стрелки часов показывали одиннадцатый час вечера. Еще в пути возникла дискуссия, как ехать, все, кроме брата настаивали на немедленной поездке в Пури, он же предлагал остаться в Буванешвуре и поехать завтра с утра, но так как большинство было против, то пришлось ему смириться. Такси мы взяли на вокзале, отстояв в общей с местными очереди к одному-единственному окошечку. За 1500 руп. был обещан большой джип, все обрадовались, но оказывается, зря. Только мы завелись и проехали 2 метра, то машина сразу заглохла… Подскочившие индусы объявили нам, что все сломалась, но у них для нас есть другая машина, тоже большая, хотя и не джип. Женская половина начала возмущаться, но мужчины как всегда проявили неуместное милосердие и согласились пересесть. Вопрос о том, что часть денег нам должны вернуть как-то заглох сам собой…

И хотя за эти дни мы порядком устали, и выброс адреналина, связанный с пропущенным самолетом был позади, эта поездка по ночному тракту Буванешвар – Пури, продолжающаяся по времени 1,5 часа привела нас в состояние полного умопомрачения. Мой супруг, сидевший на переднем сидении из-за своих больших габаритов, как обычно, сразу попытался уснуть, но в тот раз не смог. Мы, ехавшие втроем сзади, чувствовали себя покойниками. Водитель был абсолютно невменяемым, все время жевал свой бетель или еще что-то, плевался на дорогу, слушал музыку и требовал денег. К тому же его английский был таков, что я почувствовала себя выпускницей Оксфорда. Он то ли действительно его не понимал, то ли придуривался, но слово «стоп» пришлось повторить (проговорить, прокричать, провизжать, прошипеть и пр.) раз 12, прежде он произвел соответствующие действия. Всю дорогу машина двигалась, в лучшем случае, по центру шоссе, а в худшем (так мы ехали большую часть времени) по встречке. При этом в салоне орала музыка и мы не могли ему объяснить, что нам она мешает, а когда ее выворачивали, то через 3 минуты, он предлагал нам послушать другой канал. Ехал он все время с дальним светом, шел на обгон так, что я, сама водитель, просто зажмуривала глаза. Периодически подавал голос мой брат, который водит уже лет 20, он тихо пришептывал что-то вроде « смотри, он вообще не переключает передачи» или «я же говорил, что надо ехать утром, вообще, неизвестно, куда он нас везет» и т.п. При включенном кондиционере стекла запотевали снаружи от жары так, что ехать становилось невозможно совсем, но мы ехали. В итоге машина остановилась, и водитель минут пять протирал стекла, после чего кондиционер мы уже не включали и остаток пути совершили с открытыми окнами. И хотя за всю поездку мы рассчитались сполна еще в аэропорту, обалдевший драйвер хотел с нас еще 500 рупий за кондей.

Когда въехали в город, оказалось, что шофер не знает его совсем, и он стал спрашивать у немногочисленных ночных прохожих, где Искон центр. Проплутав еще минут 15, он остановился перед отелем, где мы решили выйти, поняв, что Искон он не найдет. При этом он упорно хотел получить с нас 500 руп. за кондиционер а когда ему показали квитанцию, где уже он был оплачен, то наш водила сразу показал свою чистую, незамутненную интеллектом, детскую сущность – он вырвал листик из рук и попытался его скомкать и уничтожить. Уже умудренный опытом проживания в этой загадочной стране, брат вскрикнул: «не давайте ему квитанцию, он ее съест», но было поздно. Уничтожение бумаги пользы ему не принесло, он получил сверху 100 рупий и все. После этого шофер ходил за нами по ночному Пури, стоял около нас в гостинице и действовал на наши и без того расшатанные нервы. Исчез он только после того, как смекнул, что мы хотим еще повыбирать другие отели, и что, что лучше уехать, пока мы не загрузились в его машину снова.

Но вернусь к чуть ранее описанным событиям. Оставив попытки обнаружить Искон, мы отправились в ближайшую гостиницу, а надо сказать, что все побережье застроено сейчас отелями, чего, по словам брата еще не было в 2003 г. Перебудив охрану и портье, мы попали в SUV HOTEL, где посмотрели номера с видом на океан за 1500 руп. Номера показались нам неплохими и недорогими после Дели, хотя сами мы рассчитывали на 500 руп. После этого мы втроем, оставив моего мужа ночью совершенно одного на пустынной набережной с вещами, отправились далее на поиск иных отелей. Один был подороже, стоимость номеров составляла 2000-2400 руп. за номер для двоих, к тому же его сдавали только на несколько дней, потом на номер была бронь, а других свободных не было. В следующем были хорошие большие комнаты с видом на океан, но располагались на первом этаже, стоимость их была ниже 1500 руп. В итоге мы вернулись назад и, забрав одиноко стоящего мужчину с 5 сумками, пошли добывать себе ночлег. Забронировав номер на два дня, и добившись переноса времени отъезда на 10 часов, т.к. там обычный чек-аут приходится на 7-6 часов утра, наша компания наконец-то обрела кратковременный покой.

Во время просмотра номеров в гостинице погас свет, и мы на несколько минут остались в кромешной темноте где-то на лестнице… Я вспомнила сразу все фильмы ужасов про отели, и всерьез стала хватать своих спутников за руки и просить не отдаляться друг от друга. К счастью, освещение быстро включили. Надо сказать, что вот такие перебои с электричеством в Индии случаются очень часто, и никто не жалуется, но чего другого можно ожидать от страны, где вся проводка висит немыслимыми запутанными клубками над головами прохожих.

Наутро мы отправились в местный Искон, где во время заказа обеда познакомились с местным парнем, ставшим на время пребывания в Пури нашим гидом. В свои 24 года он работал где-то в местной полиции, был беден и не женат. Имя я его запомнить не смогла, что касается характера – детская непосредственность при взрослой внешности. Увидел мои очки, все в позолоте, купленные перед отъездом за 300 руб. и впечатлился – сразу одел их на себя, стал счастлив и всем своим видом показывал, как ему хочется их иметь. На дорогие очки, он не обратил внимания – золота нет. В конце путешествия мы выменяли так приглянувшиеся ему очки на 2 огромные ракушки, для которых понадобились новые сумки. Когда надо было сопровождать нас на машине или велорикше – он был весел, когда пешком – хмур сразу. Поездка в Карнаку на автобусе вызывала у него ужас, на джипе – радостную улыбку. Но он нам много помогал, т.к. английский у местного населения очень плохой, а он хоть как-то мог переводить с бенгальского на английский.

Через день мы съехали из дорого отеля, где номер стоил 1500 руп. с прямым видом на океан и 1200 с боковым видом. Номера оказались ужасными несмотря на эти деньги – маленькие, грязные, горячую воду дали на второй день только в наш более дешевый номер, брат с женой воды так и не дождались, причем к нам ходил бой с ведром горячей воды, к ним – нет. Начиная с 9 часов утра постоянно стучали в номер и что-то предлагали – чай, воду, кофе, при этом чай и кофе ужасны. В номере на двоих было только 1 полотенце и 1 простыня, после просьбы полотенце нам выдали, а простыни пришлось выбивать со скандалом, прорываться в бельевую комнату и показывать на них пальцем, только после этого простыни перешли в наши руки. Отель назывался Suv hotel, не могу его порекомендовать, хотя координаты оставляю.

New Marrine Drive Road,

Sea beach? Puri – 752001 Orissa.

Тел. (06752) 254341/694386

Факс (06752) 254341

Mail rajgroupofhotels@yahoo.com

Rajglaxmi>mahaswar@yahoo.com

Цены на номера в рупиях:

Super Dlx. AC. 1500

Delux AC. 1200

Super Dlx. Non AC. 900

Delux Non AC. 800

Extra bed 150

Extra person (Without bed) 100

Дети до 10 лет бесплатно

Рядом с ним отель Swimming – все намного лучше – есть бассейн, хороший ресторан с адаптированной кухней и неплохое обслуживание, спортзал, библиотека, спа – массаж тела – 350 руп. и пр. ( хотя на пляже брату делали массаж за 150 руп.) Главное – там чисто, хотя обслуживание чисто в восточном стиле…. Вначале все было хорошо, официанты старались изо всех сил, начальство сверкало глазами, еда была вкусной. К концу второй недели они к нам привыкли, и качество пищи стало стремительно ухудшаться.

Адрес отеля:

New Marrine Drive Road, Swargadvar, Puri – 752 001, Orissa

Тел: 06752254243

Цены на номера в рупиях:

N\A.C. A.C.

Deluxe Standard 1000 1650

Family room 1600 2200

Royal Delux 1400 2000

Special Super Royal Delux 1550 2250

Presidential Siute 2000 3500

Extra Bed 300 500

Extra person (Without bed) 150 300

Принимают кредитки – Visa, Master и пр.

Понятие окружающей чистоты не беспокоит индусов вообще – грязь кругом невообразимая, стулья и столы в большинстве ресторанов липкие. Приход в ресторан в 12 часов дня имел обычно длительные последствия. В одном из них на нас просто не реагировали пока мы не ушли. В другом наше появление вызвало нездоровый переполох: видно, что все из последних сил старались не ударить в грязь лицом. Обслуживание было очень долгим, в конце, когда мы попросили счет, вначале принесли ложку, а затем длинный нож с деревянной грязной ручкой и зубчатым лезвием.

6 ноября мы ездили на Чилику, огромное озеро с пресноводными дельфинами, нам повезло – дельфинов мы увидели и даже засняли на видео. Плавание по озеру на лодке стоило 1 час 400 руп., 3 часа – 700 руп. Джип до 4 часов обошелся из Пури в 1000 рупий, хотя вернулись мы к часу дня, успев поплавать час по озеру и заехать в Аланатх в местные храмы, где Кришна или кто-то еще упал на каменную плиту, и следы остались до сих пор. Следов много, такое ощущение, что он падал туда несколько раз.

Поездка на Чилику интересна и познавательно особенно в зимнее время, когда там останавливаются транзитом перелетные птицы, следуя из Сибири. Мне все понравилось, спутники мои, ожидавшие красивого озера, похожего на российские и были несколько разочарованы. Я впервые увидела дельфинов в свободном плавании, а не в дельфинариумах. Около озера продают свежую рыбу и живых крабов, перемешанных с влажной соломой, но есть их почему-то не хочется.

Первую неделю в Пури стояла страшная жара, такая, что открываешь в 2 часа ночи окно, а там такое же пекло, как и в полдень. Номер с кондеем казался мне спасением, хотя от него здоровье не поправляется однозначно. Спустя неделю по ночам стало свежее, можно открывать окна по ночам. Брат говорит, что идет зима. Вообще Пури напомнил мне Сочи, Анапу и пр., т.е. курорт для местных. Здесь полно отдыхающих индийцев, видимо небедных, т.к. могут позволить себе снять номер за 1500 руп. Большинство из них имеет довольно образованный и интеллигентный вид, иногда я видел в даже стриженых индиек в длинных шортах. Но все же 99 % женщин ходят в камизах или пенджабах, сари и т.п. Купаются они во всем своем обмундировании, включая ножные и ручные браслеты. Один раз окунувшись тут же уходят к себе в номер – и это самые смелые.

Помню, в первое утро заходит в номер брат и говорит:

-У меня две новости - хорошая и плохая. Первая хорошая – все купаются, вторая плохая – женщин среди купающихся нет.

В Пури купаться в купальнике на центральном пляже я не пробовала. Но если отойти подальше, то там кругом пустынные пляжи и никого нет. Из-за сильного прибоя купаться здесь невозможно. Постоянные волны держат в напряжении, ни на минуту нельзя расслабиться. И даже постоянное оглядывание на идущую волну не всегда помогает – жену брата несколько раз выкинуло по песок так, что до крови содрало кожу. Этакий морской пилинг… Я вообще все время держалась за руку мужа, иначе мои 40 кг. с каждой волной снова прибивало к берегу. И только благодаря богатырскому сложению супруга, ростом под 190 и весом за 100 кг я хоть как-то могла предаваться океану. В его обязанности входило ежеминутное подбрасывание меня над волной а затем подхватывание обратно, спасибо огромное, он ни разу не промахнулся. Пару дней был штиль, местные рыбаки плавали на лодках, пребывание в воде было более комфортным. Потом штормило и в залив невозможно было зайти. Вода очень теплая и умеренно соленая. Песчаные пляжи пустынны и чисты, никаких дохлых черепах и какашек. Через несколько дней наш отдаленный пляж стал местом непрекращающегося паломничества – несли бусы, жемчуг, кораллы, всевозможные полудрагоценные камни и пр.

Прекрасный вид заходящего солнца привлекал на берег множество людей. Белых в Пури очень немного, где бы ты не остановился, это сразу вызывает интерес, ну а если тебе надо что-то узнать, то через 5 минут количество помощников – добровольцев начинает расти в геометрической прогрессии, лично я в конце поездки от подобной публичности порядком устала. Надо уточнить, белых диких туристов в Пури почти не видели, остальные белые являлись либо преданными, и им было проще, т.к. придя в Искон всегда можно было рассчитывать на помощь, либо туристами с гидами

Цены… вода от 10 до 20 рупий в зависимости от литража, килограмм кешью – 120 руп., очень вкусные бананы продают поштучно – 1 банан – 1 руп. Великолепный напиток яблочный физ – рекомендую, стоит где-то 20 руп., вкусное ласси в ресторане – 20-25 руп., поесть на 4 человек в самом дорогом вегетарианском ресторане с видом на храм Джаганатхи – 500 руп. Хороший местный ром «олд монк» - 450 руп. за литр в подарочной упаковке.

Футболка неплохого качества – 150 руп., великолепное масло с сандалом для тела – 48 руп., сироп от кашля (оч хор.) 50 руп., нитка жемчуга – 100-200 руп. Я думаю, что цены для местных ниже еще в 2 раза.

Фруктов в Пури немного – ананасы, бананы, яблоки, апельсины, гранаты, виноград. И есть они не везде. Если в первую неделю нашего пребывания в отеле «Дельфин» недалеко от него стояла телега на которой продавали бананы, яблоки и мандарины, то после телега исчезла по каким-то причинам – то ли из-за нерентабельности, то ли все съели и фруктов не стало совсем. К концу нашего пребывания в Пури мы с женой брата изнывали без фруктов, не понимая как можно жить на юге и не употреблять их. В Питере у меня под домом стоит фруктовый ларек, где круглый год с утра до поздней ночи я могу купить любые овощи и фрукты, а здесь за ними надо идти 2 км. Дошли до того, что однажды купили сушеные финики за 2 руп. пакетик – это было нечто! Похоже, что финики эти были из стратегического запаса страны времен отделения Пакистана от Индии, видимо, там их попробовали и тут же отмежевались.

По ночам в отеле ходит охрана с палками. Муж ночью вышел выкурить сигарету – в темное перед ним материализовался человек и все время, пока муж не ушел, бубнил фразу go to room. А однажды ночью раздался стук в дверь, где-то около 3 часов ночи, перебудив всех, охрана попросила нас закрыть окно. Зачем мы так и не поняли, зачем, наверно из-за обезьян.

Храм Джаганатхи прекрасен. Туда не пускают никого кроме индусов, но говорят, что после смерти старого брамана, его откроют для всех. По легенде Джаганатха после трех проявлений – молнии и т.п. уйдет из Пури в Россию или в Казахстан, но потом вернется. Впечатление и состояние от увиденного прекрасное – покой и внутренняя умиротворенность захватывают – хочется сидеть и созерцать Мы наблюдали за храмом с балкона старинной библиотеки, расположенной напротив. Оттуда видны внутренние постройки – кухни и т.п. Вместе с нами рассматривали храм трое людей – двое похожи на японцев и один итальянец. Последний, не понимая, что же может дымиться на территории монастыря, поинтересовался, не крематорий ли это, и указал на кухни. Брат все ему растолковал, при этом, как всегда, без малейшего знания английского.

Брат и английский – это отдельная тема. Стоит только остановиться около храма, как тут же налетает толпа аборигенов: они просят милостыню, предлагают что-то купить или просто помощь. Так вот, однажды к брату подскакивает щуплый мужичок и начинает навязчивый процесс торговли, но быстро исчезает, сам, добровольно, к всеобщему удивлению. Я слышу их разговор, суть его в том, что брат абсолютно естественным и уверенным голосом говорит продавцу: i bay it 2 000 yeas ago. Я-то понимаю, что он хотел сказать, что купил это в 2000 году, а индиец понял его буквально – он купил эту вещь 2000 лет назад. Исчезновение индийца прошло внезапно и окончательно, а недоуменному братцу пришлось объяснять почему.

Вокруг храма находится оживленный овощной и фруктовый ранок, что портит впечатление. Очень много полиции, а мы еще попали на праздник Диволи – было просто не войти на площадь из-за огромного скопления народа. Население из далеких деревень с минимальным налетом цивилизации целыми косяками шли куда-то беспрерывной чередой. Некрасивые низкорослые ширококостные женщины с проколотыми в двух местах носами и вставленными туда сережками в виде цветочков, дети, мужчины всех возрастов – все это создавало впечатление людского красочного океана. На ночь они раскладывались спать прямо на улице, на берегу океана, на ступеньках магазинов.

На пляже познакомились с торговцем жемчугом по имени Гуру – молодой мужчина лет 30 на мотоцикле сузуки. У него наша группа оставила 2200 рупий за 10 ниток крупного черного жемчуга. Жена брата билась за каждую рупию. На другой день он приволок нам отдельных черных жемчужин, много, а выбрать нечего. На нашу просьбу достать хороших крупных жемчужин, он мрачно ответил, что не видел подобных последние 10 лет. У него же я спросила о черном коралле, в итоге парень не появлялся пару дней, а потом больше не заикался о нем.

Надо сказать, что к концу поездки я уже сильно притомилась от постоянного отчаянного торга – я старалась делать покупки в магазинах с фиксированными ценами. В предпоследний день, покупая в подарок чадру, я не торгуясь отдала продавцу 120 руп. – лицо его я не забуду никогда. В глазах нули, физиономия сияет, руки непроизвольно складываются в молитвенную позу – еще бы так надуть белого лоха, втрое наверно. Увидев такую реакцию, я рванула оттуда, забыв куртку. Через минуту мы с мужем были остановлены счастливым индусом – он протягивал мне потерянную вещь, на лице его все так же читалось ощущение счастья и материального благополучия.

Стиль в Ориссе совсем другой, чем в северных штатах – рисунок более четкий, геометрический и в основном расположен по краям изделий. Вообще все вещи имеют характер одноразовости. Купила себе в центральном универмаге футболку, при ближайшем рассмотрении оказалось, что воротник просто вырезан из ткани и совсем не обработан по краям. Все футболки красят линючими красками. От сумок на другой день отваливаются блестки, брюки садятся вдвое, причем и в длину, и в ширину, замки на золотых изделиях выглядят так ненадежно, что их страшно носить, про серебро я вообще молчу. Золото в начале ноября стоило 980 руп, в 20-х числах уже 1100 руп за грамм. Чадры здесь делаются из хлопка, без добавления вискозы, до стирки она очень плотная, сильно накрахмаленная, после стирки, что с такой будет, не знаю.

Народ здесь простой, все не стесняются что-то просить. В предпоследний день наш гид-приятель, уже получив от брата 1000 руп. на покупку сотового телефона, пришел к нам и попросил купить ему брюки и рубашку. А за час до этого Гуру попросил нас в следующий приезд подарить ему курточку коротенькую по моде и кепку… В последний день пришел какой-то мужик и попросил адрес наш в России, т.к. его маме надо лечиться. Брат прикинулся непонимающим языка, муж, поскольку второй идиот, не понимающий вдруг сразу английского, выглядел совсем старено, был вынужден дать неправильный адрес. В храмах в Алататхе данейшен (пожертвование) у нас просто вымогали, я даже представить не могу подобное поведение монахов в нашей многострадальной России. Брат рассказывал, что в его прошлый приезд, монахи ворвались за ними в автобус, видимо, посчитав, что денег им дали мало. Поэтому в этот раз мы жертвовали от души, боясь последующего преследования.

В середине ноября в Пури стало намного прохладнее по вечерам и ночью (+20-25), индусы утеплились к зиме - одели шапки или шарфики – смотрится забавно… Идет себе такой пуриец по улице в набедренной тряпке, шлепанцах, футболке, а на голове шапка и обязательно замотан в чадру. Интересно, что они надевают на себя в январе.

От местных продуктов устали страшно. Правду говорят, что дольше всего от своей культуры сохраняется необходимость в национальной еде. Все, принадлежащее твоей культуре довольно быстро забывается – одежда, условности, даже язык. Но пища, привычная с детства, заставляет наше чувство ностальгии страдать. Все приправы и специи стояли поперек горла, запах их был непереносим. Нет ничего куда бы индийцы не положили бы немножечко специй.

Самые дорогие отели в Пури – May flaer и Coco palm – номера от 4000 руп. и выше. В Коко пальме отдыхали одни престарелые иностранцы, носа не высовывающие на океан и городские улицы.

В Пури есть множество отелей второй полосы, цены за номер на двоих от 500 руп. Наш номер стоил 600 руп., причем у брата с женой он был больше в два раза и с холодильником. Наш небольшой, без холодильника, но с хорошим видом из окон. Сервис чисто восточный. Рано утром они начинали стучать в дверь, предлагать чай, кофе, убрать комнату, поменять белье и т.п. Как-то я не спала всю ночь, заснула где-то в 5 утра, когда многие индусы уже встают. С 8 утра началось паломничество… Сначала стали чинить засорившуюся раковину, потом пришла женщина и стала подметать ковролин в комнате веником из прутьев, т.к. пылесосов нет. Я все это время пыталась спать, в конце концов в окно залетело 2 голубя и мне пришлось выгонять их обратно.

В Пури есть улица Сити роуд, где группируется белая диаспора, где-то там же у них есть свой пляж, но мы до него так и не дошли. В конце поездки мы стали меньше заботиться о дезинфекции, бананы я уже просто мыла и не протирала никакими салфетками. Думаю, останься мы здесь еще хотя бы на месяц, остатки цивилизации растворились бы бездонной и бескрайней индийской культуре.

Особой духовности в Пури я не увидела, в основном в глазах местных аборигенов светятся нули при виде белых. Особенная категория - моторикши – наши таксисты по сравнению с ними образец благочестивости и воспитанности. Цену на поездку надо обговаривать сразу, иначе потом будешь слушать истеричные вопли и платить то, что скажет рикша. Торговцы более сдержанные, уважают себя и покупателя.

Пьяных индийцев встречала, но мало. Первого увидела еще в самолете по пути в Дели. Самовлюбленного вида русский мужчина, у которого из одежды на теле болтались только спортивные трусы, а в руках был металлический кейс, летел в Дели из Киева, он то и предложил соседу индусу выпить... После чего тот был пьян в стельку, бродил по самолету и досаждал стюардам. Последний раз я видела его в Дели при прохождении контроля, стоявший последним в очереди, он так и не протрезвел. Поведение поражало своей детскостью, он то ковырял в носу, то недоуменно-обиженно озирался вокруг, то хватался за поручни и покачивался на них. Рядом со мной в самолете летела индианка из Канады, по ее словам, такое поведение для индуса очень необычно.

Второго пьяного я видела в Пури, в наш отель на выходные заехали индусы –пили местное виски, а потом интересовались у супруга христианин он или индуист, коммунизм у нас в стране или демократия.

ПОЕЗД РАДЖАНИ ЭКСПРЕСС

Индийский поезд представляет собой нечто отличное от нашего обычного восприятия. Ехали поездом Раджани экспресс Буванешвар-Дели. 2АС нам уже не досталось, пришлось довольствоваться 3АС. Поезд по местным меркам, наверное, дорогой – 1800 руп. с человека, но все места были заняты. Брат показал нам вагоны слипер класса и рассказал, что в прошлый раз он ехал из Пури в Дели таким поездом 2 дня, он был забит людьми, а проводника он видел только один раз – когда показывал билет. На одном полустанке я видела как из слиппера выходили люди подышать воздухом… вышло примерно человек 70, а в вагоне просторнее не стало. Цены таковы – например, в Бомбей на дорогом поезде поехать стоит около 100 долларов, в слиппере – менее 15, вот и считайте, сколько народа может поместиться в один вагон.

В нашем случае проводники метались по вагону беспрестанно, все время разнося продукты. Главный проводник появлялся только для проверки билетов – это был красавец индус. Увидев его руки, брат издал радостный клик – все пальцы проводника были унизаны блестящими и сверкавшими кольцами – что является сокровенной и пока невоплощенной мечтой моего ближайшего родственника.

3 АС – это наш плацкарт только с 3 полками и без всяких обещанных занавесок, отделяющих купе, видимо, они прилагались только в 2АС, не знаю. Матрасов нет, все остальное как у нас, за исключением одного – питания. Кормили здесь беспрестанно. В пути мы были 25 часов, за это время было кормили 8 раз, не считая напитков. Процесс еды не прекращался за все время пребывания в поезде. Все время мы только спали и ели, причем у меня возникло стойкое предположение, что в еду добавляют снотворное, т.к. стоит только поесть, как тут же тянет в сон. Из 25 часов 18 мы точно проспали, остальное ушло на еду.

Если бы не большая скученность, к которой индийцы относились абсолютно спокойно, все было бы совсем хорошо. В конце поездки проводники всем предлагают расписаться в книге жалоб и предложений. Мы выразили свою благодарность в письменном виде и приложили к ней 50 руп.

Когда муж пошел курить, то в тамбуре столкнулся с индусом, который стоял с нераспечатанным гамбургером. Увидев супруга, он бросил бутерброд, упал в ноги с мужу, поцеловал ему руку, а затем открыл дверь поезда, видимо, в неодолимом желании спрыгнуть. Не дожидаясь развязки, муж бросил сигарету и убежал в вагон. Когда мы вышли туда вместе, некого в тамбуре уже не было, только на полу валялся нераспечатанный бутерброд.

ДЕЛИ

Поезд приехал на станцию, от которой до пристанища всех русских и не только их, Мейн базара было рукой подать. Как всегда, оставив мужа на вокзале с вещами, мы втроем отправились на поиски отеля. На этот раз они быстро увенчались успехом. Второй отель устроил нашу компанию если не на 100%, то хотя бы на 80%. Во-первых, стоимость номера на двоих составила 500 руп., во-вторых, вид у него был весьма приличный. Минус в том, что не было окна в одном номере. И, как всегда, сразу начались разводки по-восточному. Сначала АС входил в номер, как только мы заплатили деньги, оказалось, что за него надо платить 200 руп. Потом в нашем номере не стало горячей воды, пришлось идти и ругаться на ресепшене, и так было два раза подряд. И как обычно, в номере на двоих мы нашли только 1 полотенце и 1 простыню, после просьбы их выдать, мы их получили. В то же время в гостинице решили сделать косметический ремонт – начали красить потолок и стены. Нечего более анекдотичного я не видела даже у нас на стройках... Когда красили потолок индийцы не застелили пол: быстро расправившись с потолком, все оставшееся время они отскабливали мраморные полы…Покрасив стены рабочие приступили к оттиранию от пятен краски дверей…производительность труда была катастрофически низкой. При этом каждый раз, когда мы мимо них проходили, все работы прекращались полностью минут на 15-20. А какой звонок для вызова боя!!! Когда кто-то звонил, весь этаж это слышал. Но в принципе, отель был нормальный и недорогой. Адрес и телефоны отеля прилагаю:

Lord’s Hotel 51,Main Bazar, Pahar Ganj, new Delhi-110055 (India)

Tel. 23588303, 23562172, 23585342

Чек-аут 12 часов дня

Мэйн базар не произвел никакого особого впечатления после улиц Пури в праздничные дни, когда от большого скопления народа невозможно было даже войти на центральную площадь... Мэйн базар полон белых, но вид у них или совсем туристический, или, а таких было большинство, хиппово-наркоманский. Мужики с дредами, женщины в наколках и т.п. Наркотики нам предлагали постоянно. Лавки на Мейн базаре изобильные и очень дешевые. Например, стоимость всевозможных шейных платков, шарфиков и т.п. – 60-100 руп. Очень вкусный жареный арахис, совсем непохожий на тот, что продают в России, стоит 30 руп. Рекомендую попробовать казинаки арахисовые, не пожалеете (20 руп кружок диаметром 15 см.) Еще до отъезда читала сайт, где писали об отеле Скай вью, видела, цены за номер на двоих были те же – 300 руп. При отеле кафе, ели нудлис, такая рисовая лапша с овощами, вполне вкусно, в Пури в самом дорогом ресторане готовили примерно также.

Адрес и телефоны

Sky-view

Guest House

4721, Shora Kothi, Main Bazar, Pahar Ganj, New Delhi-110055

E-mail: skyview guesthouse@ yahoo.co.in

Тел. моб. 9871232123, 9811136068

23589230, 23589231

Впечатлил богатым разнообразием и красотой овощной рынок – круглые большие баклажаны, красная морковь – очень вкусная, синий лук, помидоры и крупные, и очень маленькие, капуста цветная, редис и белый, и красный, кольраби, всякая зелень. Только побывать там было наслаждением. Фрукты тоже представлены весьма разнообразно – мандарины зеленые, но сочные, яблоки привозные, везде одного сорта, похожие на наш джанатан, видимо, как завезли это сорт англичане, так он и культивируется, киви, арбузы, папайя, чико, личи, виноград, бананы, лаймы, ананасы, сливы, бананы и всевозможные сухофрукты.

Зашли в местный Макдональдс, вегетарианские гамбургеры по словам жены брата были очень вкусными, у нас в Питере их нет совсем. Публика там совершенно европейская – привлекательные девушки с модными стрижками, окрашенными волосами и в джинсах. Ничего национально в них не было, наоборот, женщины в камизах и сари смотрелись здесь неуместно. Сидя там я искренне позавидовали индийкам за то, что они могут ходить как в национальной одежде, так и в современной, чувствуя себя комфортно в обоих случаях. У нас в России осталась только европейская одежда.

Что касается исторических достопримечательностей, что мой порыв поехать в Национальный музей, Красный форт и т.п. исчез к вечеру, видимо, сказывается усталость, ничего больше не интересует, настроена на отбытие домой.

Индийские боги живы, потому что в них верят. По статистке 82% жителей страны являются индуистами, население страны составляет почти миллиард, вот и считайте, какое огромное количество народа ежедневно обращается мыслью к божествам. При этом выраженного единобожия нет, какому богу молишься, тот и главный. Хотя какой-то вид троицы можно распланировать – Шива, Вишну и Кришна, но это тоже неоднозначно. Индийские боги слиты с природой, наделены человеческими качествами, не избегают общения с людьми, поэтому они близки и их присутствие в жизни человека кажется совершенно реальным и не вызывает никаких сомнений. Наблюдала на Мейн базаре такую картину: идет процессия с каким-то божеством, за ним толпа только что присоединившихся женщин что-то поет. А хозяева лавок, расположенных впереди по пути следования процессии в срочном порядке откуда-то достают лепестки роз для осыпания богов.

Наверно, подобное чувство было у греков по отношению к жителям Олимпа, что оказалось отражено в мифах Древней Греции. Но не устояли греки перед натиском времен и забыли своих богов, и те не преминули кануть в Лету. Скорее всего, тоже было и у славян, среди божеств у них были некоторые, напрямую связанные с индоарийскими племенами, например, Индра, бог молний и грозы в Индии, у нас получил другое имя – Перун.

Христианская догматика, основанная на вере в идеального главного бога оказалась в какой-то момент ближе сознанию белого европейского человека и случилось то, что мы сейчас видим. Вечные сомнения европейца – где же бог, умер он, или не рождался, кто первичен в троице святой, спор о филиокве, иконоборчестве и пр. Всего этого в своем большинстве счастливо избежала индийская культура, которая вместо разделений и отторжений предпочитает синтез и всепоглощающее приятие любых божественных форм.

Наступают последние часы нашего пребывания в Индии. Что можно сказать, рекомендую для посещения обязательно. Главное, пережить первый шок и период акклиматизации. Тогда за уличной внешней грязью и неухоженностью, за медлительностью индийцев и их вечным желанием одурачить белого откроется совершенно иной мир, где боги живут и умирают неразрывно связанные с человечеством, где люди даже во взрослом возрасте остаются детьми в масштабе всей страны и где в какой-то момент становишься чище, радостнее и светлее.

 Ноябрь 2007

<Анна>

Мнения читателей:
!!! :-)
!!! :-)  Та  31-01-2009
Большое спасибо! Почерпнула полезностей)

замечательно написано !
замечательно написано !  Alex  10-12-2008
интересно, информативно и приправлено потрясающим юмором !




Оставить свое мнение.

  На главную страницу

Заглавная India.ru Лента новостей Форумы Страна Индия Как поехать в Индию Впечатления путешественников Карта сайта Рассылка об Индии МахаЧат - заседание восточных мудрецов Гостевая книга Индия.Ру
 
 

Дорогие Друзья!
Приглашаем Вас принять участие в cоздании сайта www.India.ru
Присылайте свои материалы и впечатления об Индии, и всем что с ней связано.


TopList Rambler's Top100 Rambler's Top100
 
 
Дизайн - Чирков Павел